Het blijkt dat door je CV installatie beter in te stellen, radiatoren op elkaar in te regelen en het toepassen van een modulerende kamerthermostaat fors kan besparen op je gasverbruik. De eerste metingen laten zien dat ik hiermee 37% ga besparen. In onderstaande artikel staat uitlegt hoe ik dit aangepakt hebt.
De HR-ketel
Joep van de Ven (CV Tuning) heeft mijn centrale verwarming ingeregeld. De HR-ketel is op vermogen wat teruggedraaid (van 50% (11kW) naar 40% (ca. 9kW). Het tapcomfort voor warmwater stond al hele tijd bij mij uit, dus daar hoeft niets aan gewijzigd te worden. Zo ook de CV-temperatuur, deze was in 2006 bij aflevering op 80 graden ingesteld, en in de zomer zet ik deze terug naar 60 graden Celsius. Voor de winter volstaat (proefondervindelijk) de 65 a 70 graden Celsius instelling goed (momenteel staat ie gewoon op 65 graden, bij strengere winter/vorst dan even naar 70 graden) Allemaal instellingen die in elk geval waarneembaar een stillere HR-ketel achter laten, die ook nog eens zoveel mogelijk werkt in het gebied waar het hoogste rendement te behalen valt: rond het condensatiepunt!! Een aanrader naar mijn bescheiden mening.
De radiatoren
De radiatoren zijn allen door Joep waterzijdig op elkaar ingeregeld via het instelmechanisme in de radiatorknop, en mijn douche wordt warm, zonder dat de woonkamer/keuken afkoelt. Voorheen hoorde je de radiatoren in de kamer/keuken behoorlijk hard tikken bij het opwarmen van de ruimte. Nu is het een bescheiden zacht klikken waarneembaar. Ook de warmte in de woonkamer/keuken is prettig! Ondanks dat ik met een flinke verkoudheid/griep de afgelopen week thuis was, kon ik wel merken dat het samenspel tussen CV-ketel en radiator beter werkt als voorheen. Je merkt amper iets van temperatuurverschillen door het afkoelen, wat de goede modulatie van zowel de CV-ketel als de thermostaat weten af te stemmen. Ik heb in elk geval niet het gevoel gehad dat een radiator te veel gesloten was, dus alle instellingen zijn ongewijzigd gebleven na het bezoek van Joep.
De kamerthermostaat
De kamerthermostaat was in 2006 bij oplevering de Honeywell Round Modulation. Ten tijde van het verbouwen heb ik deze vervangen door de Honeywell Chronotherm IV, die zoals nu bleek een schakelende type was in plaats van modulerend. Toch bizar, aangezien ik zeker weet dat de Chronotherm IV vanaf 2006 feilloos gewerkt heeft op een modulerende ingang van de ketel. Of het efficient is met oog op gasverbruik is vers twee.
De oorspronkelijke modulerende thermostaat heeft al vrij vlot een nieuw leven gekregen bij een kameraad, waar een oude VR-ketel vervangen is in 2008 door een HR-ketel (die dus modulerend er mee om gaat!).
Als vervangers heb ik zeker gekeken naar de leveranciers als ATAG (met oog op de QSolar zonneboiler) en ook Honeywell. Echter ik, noch de leverancier kon zekerheid geven dat het Z-protocol van ATAG feilloos samenwerkt met de Intergas HR-ketel. De Honeywell gaf die zekerheid weer wel (ook al lees ik dat OpenTherm en Z-protocol hetzelfde zijn…). De keuze is nu gevallen op de Honeywell Chronotherm Modulation.
Honeywell Chronotherm CM937 Modulation thermostaat
De installatie van deze thermostaat verliep vlekkeloos. Wel moet je er aan denken dat de interne condensator opgeladen wordt via de lijnverbinding met de HR-ketel (daarbij dus geen batterijen nodig voor functioneren). Na enige tijd functioneerd na installatie dan ook de backlight functie, zodat je leesbaar de informatie op het display ziet. Wat mooi is om te zien is de status van het modulerende regelen van ketel en thermostaat: op het display staan met icoontjes de branderintensiteit van de CV weergegeven: hoe meer vlammetjes oplichten, hoe harder de HR-ketel de verwarming opstookt. Nu zie je het opwarmen gebeuren met ca 80% van de brander, tot het afregelen bij benaderen van de gewenste kamertemperatuur tot ca. 20% brander-ondersteuning. Tenslotte schakelt de brander uit, en warmt lichtjes bij om de temperatuur constant te houden.
Gasverbruik afgelopen week
De Enymate zit hier op de gasmeter, en na een week van modulerend verwarmen met de waterzijdig ingeregelde CV-installatie heb ik onderstaand figuur uit de verzamelde statistieken gehaald.
De modulerende thermostaat is vanaf 18 januari definitief gemonteerd, en in de periode van 17 tot 18 januari is tijdelijk een eenvoudigere modulerende thermostaat geplaatst. Enkele uitschieters kunnen te wijten zijn aan het gebruik van de douche (tapwater-vraag), of het koken.
Ik heb de informatie uit de Enymate gehaald voor het gasverbruik, en alvast wat interessante zaken ontdekt: het gedrag van mijn CV is drastische verbeterd, met een gereduceerd gasverbruik tot gevolg.
Hier links staat een overzicht uit de data zoals gemeten door de Enymate. Je ziet vanaf middernacht loopt de HR-ketel toch te pruttelen, terwijl er geen warmtevraag is, noch behoefte aan warmte (het thermostaat programma ‘slapen’ is dan actief). Let wel: dit is de nacht voorafgaand aan het inregelen en afstellen, met een onjuist gekozen kamerthermostaat (aan/uit of schakelende thermostaat in plaats van een modulerende uitvoering, en uitgeschakelde comfort/tapwaterverwarming).
Uiteindelijk heb ik van een dag (medio december 2009) de nachtperiode van 00.00u tot circa 6.30u in een grafiek uitgezet, om het verbruik te visualiseren. In totaal is er zo’n 2,8 kubieke meter aardgas verstookt, zonder dat daar behoefte aan is geweest (2.800 decameter).
Hieronder de tweede grafiek met de nachtelijke periode medio december 2009, oude situatie (ongeregelde HR-ketel, schakelende/aan-uit thermostaat, standaard opgeleverde radiator-instellingen).
Overigens er is een meetinterval van enkele minuten ingesteld geweest.
En toen kwam CV Tuning op bezoek die bewuste vrijdagochtend (15 januari 2010), en regelde een en ander in. Wat gebeurde met de nachtelijke cyclus van de HR-ketel? Helaas, ik heb vanaf die nachtperiode geen ENKEL gasverbruik meer kunnen registreren met de Enymate, niet alleen op de eerste nacht maar ook de nachten erna! Bizar toch? Het scheelt mij dan bij wijze van spreken zo’n 2 kubieke meter aardgas per dag. Dit is een 5 kg CO2 die niet heeft plaatsgevonden, op 1 huishouden, met een eenvoudige actie. Of financieel, want daar kicken de Nederlanders op, zo’n € 1,30 die je elke avond niet hoeft af te dragen aan de energiebedrijven.
Op mijn verbruik (stel ca. 800 m3 aardgas op jaarbasis) zou dit op jaarbasis (stel 150 nachten in herst/winter (je bent ook op vakantie en hebt de CV dan uitgeschakeld), 300 m3 (150 nachten x 2 m3) schelen…. Een besparing van het gasverbruik van ca. 37% (berekend/begroot).
Thats amazing, Mike! 😉 En het comfort is hetzelfde gebleven: kamer/keuken is netjes op temperatuur op momenten dat ik daar leef. Uiteraard, het is niet altijd winter, maar hoe dit in het voorjaar gaat veranderen, dat kan ik moeilijk vergelijken: de Enymate hangt er pas sinds 5 december 2009….
Om het nogmaals zichtbaar te maken: de data uit de Enymate op de eerste nacht NA inregelen, met (nog steeds) een onjuiste kamerthermostaat. Je ziet het, pas zaterdagochtend is de CV weer gaan verbruiken, om rond 9.30-10.00u (mijn ontwaak-schema op zaterdagen) aangenaam op temperatuur te krijgen op moment dat ik weer beneden kom. Vanaf vrijdag 15 januari 2010 22.27u tot zaterdag 16 januari 2010 8.15u is er GEEN aardgas benodigd. En toch is alles op tijd, zoals gevraagd, op temperatuur gekomen door de radiatoren goed af te stemmen op de HR-ketel en de woning zelf.
Wat mij betreft, deze eerste bevinding: Missie geslaagd!
Maar dan kun je eens indenken: dit is nog maar 1 woning…. Het Pagepark hier in Gennep bevat circa 300 woningen met vooralsnog ongeregelde installaties, waar wel een energielabel/EPC norm aan gehangen is, maar die ongetwijfeld niet (goed) ingeregeld zijn.
Dan wordt er circa 600 kubieke meter aardgas nodeloos verspilt, wat circa 1.200 kg aan CO2 elke nacht de atmosfeer in braakt. Op jaarbasis (stel 180 nachten (najaar)): 216 ton CO2.
That makes you think… Think global, act local 🙂
Niels Thijssen, Weblog: Renewable Energy: NOW!
40 reacties op “Fors besparen op je gasverbruik”
Mijn mond valt open van verbazing. Een lang verhaal om met andere woorden te kunnen samenvatten dat de installatiebranche een incompetent stelletje sukkels is. Immers, zij installeren rommel dat weinig op elkaar afgestemd is: als het maar draait want de consument en het milieu betalen de rekening wel. Dat blijkt duidelijk uit het verhaal en hier past alleen maar respect voor de auteur.
De installateurs en de energiebedrijven zijn de enigen die er werkelijk warmpjes bijzitten… Zij leveren graag en veel en zitten met hun besparingstips nog steeds in de natte luierfase, want draai eens een spaarlamp in en vergeet ook de gordijnen niet dicht te trekken.
Enymate, pruttelende HR-ketel, Honeywell Round Modulation, het condensatiepunt, Chronotherm IV, modulerende ingang van de ketel, OpenTherm en Z-protocol, informatie uit de Enymate…
Het was op een drieweekse vakantiefietstocht in een koude en natte zomer in het hoge noorden. We werden ontvangen in een door een tegelkachel verwarmde historische boerderij. De warmte was weldadig, als een wollen deken, heel anders dan de kille radiatoren rimram die ik kende. Het koste wat moeite maar zo’n ding draait nu in ons huis zo’n 25 jaar. Na de installatie van zonnepaneeltjes in 1999: aardgasverbruik nul, geen uitstoot CO2 en alles duurzaam, en ja, toch een warm huis, bed en bad. Techniek uit de tijd van de Romeinen en voor zover mij bekend met grote afstand de meeste duurzame en efficiënte.
Ruud
Mooi verhaal, het maakt me nieuwsgierig om ook ermee aan de slag te gaan. De modulerende thermostaat hebben we al (sinds kort), maar het waterzijdig inregelen klinkt goed, en ook de instellingen van de cv.
Ik lees dat je zomers de cv temperatuur laag instelt, maar is uitschakelen van het cv gedeelte in de zomer ook geen optie? Dat is wat ik zelf doe. Maar kijkend naar de zorgvuldigheid van je metingen en de informatie op je site, kan ik me voorstellen dat je misschien een goede reden hebt om dit toch te laten aanstaan. 🙂
Met het aanbrengen van HR radiatorfolie kan ook een besparing worden gerealiseerd. Niet zo’n grote als hierboven, maar hoe meer andere maatregelen reeds getroffen zijn, hoe interessanter de laatste stukjes natuurlijk nog zijn! De investering is ook bijzonder laag, een pakketje HR radiatorfolie kost zo’n € 15,50 en is doorgaans ruim voldoende om alle radiatoren in huis te voorzien.
Let wel: Kies de folie die tegen de achterkant van de radiator geplakt wordt en niet die tegen de muur wordt geplakt. Zowel het aanbrengen als het rendement van deze folie zijn gunstiger. Ouderwetse radiatoren (die geen vlakke achterkant hebben) zijn minder geschikt hiervoor.
Die tegelkachel gaat er bij ons ook komen. De basistechniek was inderdaad al bij de Romeinen bekend. Maar hedendaagse kachelbouwers hebben dankzij moderne meettechnieken nog wel wat puntjes op de i kunnen zetten. Met name op gebied van rendement en schone verbranding. Je kan er alle hout (dus ook afvalhout) in gooien, mits voldoende gedroogd. Als je de kachel zo laat bouwen dat ertegenaan opslagruimte voor hout ontstaat, dan droogt het hout hier volkomen. Wel zoveel mogelijk buiten onder een afdak al laten drogen natuurlijk.
Niet alleen kan je dan gratis stoken (hout uit eigen tuin / afval hout), het geeft een veel aangenamere warmte. Namelijk stralingswarmte in plaats van verwarmde lucht. Dit is ook gunstiger voor de luchtvochtigheid in huis. Tevens wordt niet allerlei fijnstof doorlopend rondgepompt door de circulerende verwarmde lucht. Bedenk daarbij dat wij niet tegen het plafond lopen en zitten, maar dat de warmste lucht zich altijd daar bevind (warme lucht is lichter dan koude). En dan begrijpt je dat je in het geval van stralingswarmte met minder warmte toekan. Tenminste zolang het stralingsgebied zich ook daar bevind waar wij ons bevinden. Maar in dat laatste wordt vanzelf voldaan, immers niemand bouwt een kachel tegen het plafond.
Bij mij thuis is er een simpele, vermoedelijk analoge kamerthermostaat. Als ik ga slapen zet ik de thermostaat op 12 of 13 graden (en in voorjaar, zomer en herfst op zelfs op 10 graden!)
Volgens mij werkt dat prima, want ’s morgens vroeg is het echt koud in de zitkamer.
Overdag hoef ik hoofdzakelijk alleen op de bovenverdieping warmte te hebben. Dan zet ik de thermostaat op 19,5 en draai beneden één radiator dicht. Zo wordt het boven aangenaam warm terwijl beneden het een graad of 17 wordt.
Dit bevalt mij prima.
Helaas kan ik de thermostaat niet lager zetten, want dan word ik onherroepelijk ziek. Dan ben ik aan vitaminen, neusdruppels en medicijnen veel meer geld kwijt dan nu. Overal wordt geadviseerd de thermostaat lager te zetten, maar er is een grens aan het lager zetten….. het lijkt mij nou niet de bedoeling om de hele dag met een dikke ski-jack in huis te gaan zitten…..
Maar dat waterzijdig inregelen van radiatoren begrijp ik niet helemaal. Hier in huis zijn het simpele draaiknoppen, zo te zien valt er niets aan in te regelen. Uiteraard ben ik wel geïnteresseerd in energiebesparing, maar kben nou eenmaal geen techneut dus alle aanpassingen moet ik laten doen.
Op de kleine zolderruimte staat de HR-ketel, met geïsoleerde verwarmingsbuizen. De kamerthermostaat is volgens mij van een eenvoudig, analoog type. Voorzover ik weet zit er verder geen digitale techniek in het verwarmingssysteem en valt er weinig af te regelen.
Wat kan ik evt. laten veranderen zodat – met behoud van warmte! – nog een flinke besparing kan worden gerealiseerd?
Ik heb alleen beneden in mijn woonkamer de radiatoren aanstaan, boven niet. Moeten de radiatoren boven op de slaapkamers, die ik niet aan heb staan, dan wel d.m.v. het voetventiel ingeregeld worden? Woning is een tussenwoning uit 1986 en goed geïsoleerd.
De ketel is een modulerende Agpo Ferrolie Megadens HR107-ketel met een AgpoTherm Plus modulerende thermostaat. ’s Nachts en als ik afwezig ben, staat de thermostaat op 14 à 15 graden en als ik thuis ben op niet hoger dan 18 graden.
Standaard staat de aanvoertemp. van het CV-water op 90 graden afgesteld. Bij het opwarmen van de woonkamer vanaf 15 graden t/m 18 graden is de aanvoertemp. wel 90 graden en de retourtemp. is dan ook wel 70 graden. Zet ik de aanvoertemp. op 60 of 70 graden, dan kan ik de woonkamer niet goed op temperatuur krijgen.
De CV-monteur die begin januari mijn ketel kwam onderhouden, zei dat ik maar overal in huis de radiatoren aan moest zetten en dat het niet nodig was om ’s nachts en bij afwezigheid de kamerthermostaat op 15 graden te zetten.
Dat wat de monteur zei, vind ik grote onzin, want bij de besparingstips van MilieuCentraal staat altijd dat je ’s nachts/bij afwezigheid de kamerthermostaat op 15 graden moet zetten en dat je niet de radiatoren aan moet zetten in vertrekken die je niet gebruikt. Eenergiezuinig zijn, vind ik erg belangrijk, omdat ik een laag inkomen heb.
Leuk artikel. Een aantal nadelen van de ‘oude’ instellingen heb je niet genoemd; allemaal extra argumenten voor een goed afgestelde ketel. Afgelopen weekeind heb ik zelf ook voor iemand zo een ketel afgeregeld. Stooktemperatuur van 80 naar 50 graden. Met het vriesweer bleek dat net iets te weinig, de kamertemperatuur blijft op 19 graden steken. Voorlopig dus weer ietsje omhoog naar 60 graden.
Voordelen ten opzichte van de ‘oude’ situatie, die meteen opvielen: het ruikt er niet meer zo schroeierig want de radiatoren worden niet meer heet. De hitte blijft niet boven in de kamer hangen omdat er veel meer lucht, met meer gemiddelde temperatuur, circuleert. Als in de ‘oude’ situatie de ketel aansloeg op 19 graden, werden de radiatoren ‘geladen’ met 80 graden water, de temperatuur liep op tot de ketel afsloeg op 20 graden, maar de radiatoren verwarmden de kamer door tot 22 graden. En als de temperatuur dan van 22 terugzakt naar 20, denk je ‘brrr, het wordt fris’… Nu loopt de temperatuur behoedzaam op naar 19 en blijft dat. Graadje erbij, dan gaat hij rustig een graadje omhoog, maar doorschieten is er niet meer bij. En verder natuurlijk alle voordelen die boven genoemd werden.
@Fulda; inderdaad er zit (net als in andere bedrijfstakken) veel kaf onder het koren. Mijn voormalig installatiebedrijf heeft na 2 jaar ketelonderhoud de blunder van de kamerthermostaat niet eens opgemerkt, zelfs na bedienen er van tijdens een servicebeurt…
@Patrick: zomers staat de temperatuur op het CV-circuit op zijn laagst (60 graden Celsius), en de kamerthermostaat op 12 graden Celsius. Zo ver koelt het nooit af in voorjaar/zomer dus de CV blijft voor ruimteverwarming uitgeschakeld.
@Jan Maarten Fernig: er zit op mijn radiatoren reeds radiatorfolie gemonteerd van firma Tonzon.
@Wim V.: de radiatoren sluiten in ruimten waar je niet zit/werkt. Let wel: mocht je thermostatische kranen op de radiatoren hebben, zorg dan dat tenminste 1-2 radiatoren op het ‘einde’ van de CV-circuit open staan. Bij verstoring waar de ketel ‘op hol slaat’, kan daar de warmte heen trekken, ipv geblokkeerd in de boiler te hangen.
Ik zie uit je verhaal dat de radiatoren niet in balans zijn, en waterzijdig inregelen helpt zeker. Daarmee wordt door elke radiator een gelijke warmtestroom ingesteld. Bij moderne radiatoren/knoppen zit dit ingebouwd in de knop zelf OF in het voetventiel. Bij oudere systemen zou de specialist hier meer van kunnen vertellen. Je zal dus contact met zo’n specialist moeten opnemen, en een intake moeten doorlopen (of merk, type en model van CV-ketel en radiatoren/knoppen moeten doorgeven).
Na het inregelen hoef je niet meer met diverse radiatoren een balans te zoeken om warmte in een specifieke ruimte te krijgen: alles is in balans, en waar de kraan open staat daar gaat een evenredig deel warm CV-water naar toe.
Het afkoelen zoals ik naar 12 graden Celsius doe, is o.a. afhankelijk van je huis (en opbouw van isolatie etc.). Wellicht dat in jouw situatie het misschien praktisch/efficienter/wenselijker is om tot max 15 graden Celsius af te laten koelen in de nachtelijke uren.
@M: ook hier geldt: in ruimte waar je niet woont/werkt/leeft kun je de radiatoren dicht draaien. CV-water kan in temperatuur zeker omlaag als de radiatoren een gelijk deel warm water ontvangen. Sterker nog: ik verwacht dat je huidige manier van stoken maar een matig 80-85% rendement behaalt… zak in je CV-temperatuur/ketelvermogen etc dan kom je naar de 107% (condenserende waterdamp geeft warmte af aan ketel, ipv te vervliegen in de atmosfeer). Overal radiatoren open laten staan is ‘not done’ met oog op efficient stoken. Wellicht bedoelt de monteur het om aan te geven dat er thermostatische kranen gemonteerd zijn, en enkele radiatoren als ‘shunt’ (beveiliging) moeten dienen in geval van ketel-storing.
@Ard: inderdaad warmte is prettiger/aangenamer. 50 graden Celsius is hier ook ‘te’ laag in de winter, 60 is ‘krap an’, en 65 doet ie gewoon zijn werk. Beetje proberen dus.
wordt de winter zachter, dan stel ik de cv-temperatuur even handmatig wat lager in 🙂
doel: zo lang mogelijk in de HR-zone stoken van de HR-ketel 🙂
Beste Niels,
Ik heb met belangstelling je experiment gevolgd. En het is natuurlijk heel verstandig om je CV-systeem te optimaliseren en ook waterzijdig in te regelen, want dan kun je voorkomen dat radiatoren aan het eind van het leidingsysteem te weinig doorstroming krijgen en die aan het begin van de keten te veel.
En het is ook zinvol om de maximum watertemperatuur van je HR-ketel te begrenzen, zodat er optimaal wordt geprofiteerd van de condensatiewarmte van de waterdamp bevattende rookgassen.
Ook kan modulatie van je ketel helpen, want daarmee bevorder je dat condensatieproces.
Maar je conclusie van de gasbesparing baseer je in feite op het nachtverbruik van je ketel. En dat vind ik wat te kort door de bocht. Overdag verbruik je de meeste energie. Een besparing van 37% klinkt heel ongeloofwaardig.
Bij het nachtverbruik speelt een aantal factoren een rol, o.a.:
1. Wat was in de nachten de buitentemperatuur?
2. Wat was de binnentemperatuur bij het ingaan van de nachtverlaging?
3. Gebruikt de thermostaat een leerfunctie, oftewel wordt er al van te voren verwarmd om op een bepaald moment de gevraagde temperatuur te krijgen?
4. Wat is de ingestelde nachttemperatuur? Als je de nachttemperatuur op 15 graden instelt, zal in een goed geïsoleerd huis de ketel ’s nachts niet aanslaan. En dan maakt het niet uit of je een schakelende thermostaat hebt of een modulerende. Overigens zal een modulerende ketel ook met een aan/uit-thermostaat moduleren. Want als de temperatuur van het retourwater stijgt, zie je dat de ketel lager gaat branden.
Om een goed inzicht te krijgen in je besparingen kun je het best het gasverbruik meten en in relatie brengen met de gemiddelde etmaaltemperatuur in een bepaalde periode van een week of een maand. Doe je dat over andere periodes met een andere buitentemperatuur dan krijg je meerdere meetpunten, die samen een grafiek opleveren.
Als je na de wijziging van je systeem die metingen herhaalt, krijg je een tweede grafiek. Uit de verschillen in de grafieken, die je gemakkelijk met het programma Excel kunt maken kun je de bereikte besparing met een zekere nauwkeurigheid afleiden.
Zie mijn artikel: http://www.olino.org/articles/2007/01/07/hoeveel-bespaart-men-met-een-hr-ketel
Ik zeg niet dat het de beste methode is, maar het geeft een goed beeld van het stookkarakter van je huis en cv-ketel.
@Arie: het gaat hier om de bespaarde kosten ten gevolge van de invloed van het niet meer s’nachts bijwarmen. Ik ben het met je eens dat 1 week nog te weinig op KAN leveren aan informatie, maar ik zal na 1 maand zeker meer uitsluitsel kunnen geven hierover. Het gasverbruik wil ik dan in een grafiek uitzetten, en ik verwacht dat deze lijn minder stijl (dus vlakker) over de tijd verlopen zal (=besparen).
Ingestelde nachttemperatuur is 12 graden Celsius in mijn woning. Het maakt niet uit of de ketel moduleert of schakelt, hij blijft uit. Maar opwarmen van de woning gebeurt efficienter middels modulatie. Bij uitschakelen van het stookprogramma (dus nachtstand) bedraagt de temperatuur 19 graden Celsius. En een beetje thermostat maakt inderdaad gebruik van een leerfunctie, dus warmt op tijd (meestal rond 5.30-6.00u hier) alles op.
Let wel: ik gebruik maar ca. 800 m3 aardgas, en bij 150 nachten (half jaar, dus herfst en winter), is het minder-verbruik van de ketel dus van invloed op de totale jaarverbruik in mijn woning. Daarop is de conclusie van 37% besparing momenteel gebaseerd.
Maar dat er flink bespaard kan worden, moge wel duidelijk wezen. Word vervolgd (ik ga medio half februari weer eens verder analyseren hierop met de meetgegevens.
Ik wil in elk geval het nut van waterzijdig inregelen & efficient verwarmen onder de aandacht brengen, want mening installatiebedrijf (en consument) weet hier onvoldoende van af.
Verder vraag ik mij af of een ketel aanslaat zolang de temperatuur in de zitkamer niet beneden de vooraf ingestelde waarde komt. Het lijkt mij dat als de temperatuur op 12 graden is ingesteld dat de ketel pas aanslaat als het in de woonkamer onder de 12 komt. Het lijkt mij dat we het aanslaan van de ketel zelf in de hand hebben….. Of het moet zijn dat de ketel tussentijds zelf aanslaat in de nacht zonder dat dáár enige noodzaak voor is.
Is het bij een nacht met temperaturen onder de -10 graden wel slim om de ketel de hele nacht uit te laten? (i.v.m. mogelijke bevriezing van leidingen)
kBen wel benieuwd naar de februari-cijfers. Wat de feitelijke besparing is van het waterzijdig inregelen.
Zoals het bij mij is gaat de meeste warmte naar de zitkamer.
Het wordt boven pas goed warm als ik beneden een radiator uitzet, zodat de ketel extra moet werken om het beneden warm te maken. Op deze manier wordt het wel goed warm in mijn kleine werkkamer…… Ik vraag mij af of de radiator in mijn werkkamer te klein is of dat waterzijdig inregelen dé oplossing is, zodat de ketel niet extra meer hoeft te werken om het toch goed warm te krijgen……..
@Wim V:zolang je kamer boven de (ca.) 10 graden blijft, heb je weinig te duchten van bevriezen. Lager zou ik niet af laten koelen omdat je mogelijk dan problemen kan krijgen met condens/schimmel etc.
Zoals ik aangeef: zorg dat je HR-CV in de HR-zone blijft branden, je haalt dan de ca. 107% rendement door condenserende waterdamp. Dit haal je o.a. door je CV-circuit temperatuur rond de 50-65 graden Celsius te houden. Ga je toch je CV-circuit naar 80 graden schroeven (stel), dan keldert je rendement van de ketel terug naar een 85-95%, ipv 107% (er zit ca. 11% warmte in de waterdamp bij uitstoot).
Het waterzijdig inregelen van radiatoren zorgt ervoor dat je voortaan nergens een radiator hoeft te sluiten om in het gehele huis (of in een andere kamer) ook dezelfde warmte afgifte te realiseren. Hoe meer radiatoren je opent, dan zal ook meer oppervlak ontstaan waarin het CV_water afkoelt, en je CV dus een toename gaat doen in gasverbruik. Logisch lijkt me.
Over het algemeen merk ik dat mijn CV minder hard hoeft te werken, ik heb o.a. de CV-pomp van 70 Watt naar 50 Watt kunnen terugstellen (stand 3 naar stand 2).
Mocht je werkkamer niet voldoende warm worden, dan KAN het mogelijk zijn dat jouw radiator te klein bemeten is qua vermogen. Ik ben wel van mening dat als je je radiatoren ingeregeld hebt, je beide radiatoren (boven en onder) open kan zetten en beiden een behaaglijke warmte afgeven. Maar goed.. mocht je radiator TE klein bemeten zijn, dan duurt het of eeuwen voor de temperatuur bereikt is. Een en ander kan ik van hiervandaan niet zien. Overigens: ondanks dat het hier buiten nu 6 graden Celsius onder nul is, behaal ik met 3 radiatoren en een CV-temperatuur van 65 graden Celsius toch de 19-20 graden Celsius kamertemperatuur (en de CV-ketel is net aangesprongen om een beetje op laagste stand bij te warmen (op HR-mode dus).
Heb gauw mijn combi op 60° afgesteld :-). Bedankt voor de tip! Het is een intergas combi van 2 jaar oud.
Verder weet ik niet wat ik kan stellen aan ketel, verwarming en thermostaat (??), behalve ontluchten middels een ventiel. Na een paar weken dagelijks ontluchten is het getik en geratel stukken minder geworden.
Nu is de druk uiteindelijk 1,6 bar geworden, ik denk iets te weinig, misschien weer wat bijvullen. Dat je het vermogen van de pomp kan instellen, vind ik wel bijzonder.
Verder verwarm ik alleen de woonkamer, zoals wel meer mensen, en ’s nachts thermostaat helemaal op 0°c, waarna de kamer wat afkoelt tot 12 °c ’s ochtends vroeg.
Radiatoren “waterzijdig” op elkaar afstellen, hoe doe je dat in vredesnaam? Sommige maar half aanzetten of zo?
Als het zonnetje flink schijnt op je thermostaat, dan kan het aan de schaduwkant van je huis te koud worden, en andersom. Dan kan het helpen om een radiator wat uit te draaien om de balans weer te vinden, maar is dat “waterzijdig afstellen”?
@Koen: ik kan je wel wegwijs maken 😉 PM me maar.
Waterdruk moet ergens tussen de 1 en 2 bar liggen (ik hou het ongeveer op 1,8-2,0 bar bij koude installatie aan, zie handleiding).
Welk intergas model heb je? Mocht het ook de Kombi Kompakt HR22 zijn, dan neem even buiten Olino contact op mocht je vragen hebben 🙂
Het waterzijdig inregelen gebeurt met een aantal stook-cycli en de radiatoren vol-open. Dan merk je hoe de hitte verdeelt door de radiatoren en regel je met een speciale sleutel de radiatoren bij (meer/minder openen). Wat betreft je scenario met de zon op thermostaat, da’s niet waterzijdig afstellen. Het is niets meer de balans instellen op alle radiatoren dat elke radiator (groot en klein) de juiste hoeveelheid warm CV-water ontvangt en af kan staan aan het vertrek (ik heb zelf ca 15-20 graden verschil in de aanvoer en retour-temperatuur bij in-bedrijf van de ketel). Als de radiatoren daarna een mooie warmteverdeling hebben (heet/warm boven in, koeler onderin), dan is het inregelen goed verlopen. Een volledig hete radiator is verre van efficient: heet water gaat dan onbenut retour de CV ketel in om weer opgewarmd te worden.
Het optimaal instellen van CV_ketel parameters (vermogen, nadraatijd CV-pomp etc.) is ‘CV-tunen’.
Wat is het verschil tussen met de hand de radiatorknop deels dichtdraaien en het hanteren van een speciale sleutel?
Het samenspel tussen radiatoren kan volgens mij ook handmatig gebeuren als ik het zo zie. Een aparte radiatorknop die met een sleutel bediend moet worden heeft volgens mij alleen zin als het samenspel tussen radiatoren centraal wordt geregeld via een regelpaneel ofzo.
Wanneer kan worden volstaan met een éénmalige afstelling (zonder regelmatig opnieuw af te stellen dus) dan volstaat het om met een viltstift een markering aan te brengen op de radiatorknop….. Dat scheelt weer het vervangen van radiatorknoppen. Of is het in-balans-brengen van radiatoren iets wat alleen deskundigen kunnen?
@Wim V.: met de speciale sleutel ga je de doorlaat beperken, zodat je dit niet meer kan wijzigen met de draaiknop. Bijvoorbeeld op mijn badkamer was voorheen 2,5 slag nodig om deze te openen, en is nu beperkt tot 0,5 slag. Hierdoor kun je de balans niet meer verstoren: het blijft in evenwicht.
Bij de speciale steeksleutel op mijn Heimeier knoppen stel je onder de knop een setting in (van 1(dicht) tot 6 (100% open)). Daarna kun je gewoon de knop nog gewoon bedienen, maar zal deze niet verder openen als ingesteld.
Je gaat de radiatoren dus op elkaar afstemmen met deze fijn-afstelling. Daarna kan niemand ongemerkt/ongehinderd de boel verstoren, en volstaat het gewoon met radiator open om alles op temperatuur te krijgen (dus gewoon die knop vol open draaien tot de aanslag, de rest is netjes ingesteld). Bij thermostatische kranen kun je dan (nadat ze weer gemonteerd zijn) de gewenste temperatuur instellen in de ruimte(n) waar geen thermostaat is gemonteerd. Het is een eenmalige instelling die blijvend is. Tenzij je naderhand weer gaat verbouwen, en aanpassingen aan het CV-circuit aanbrengt, dan moet je weer inregelen.
Het waterzijdig inregelen (in balans brengen) is een handigheid, die helaas veel bedrijven onvoldoende beheersen. De firma die mijn woning gedaan heeft is juist druk bezig bedrijven hierin op te leiden. De instellingen kunnen ook vanaf een computer berekend worden, echter leidingen liggen NOOIT zoals op de installatietekening, en zo zijn er enkele parameters die deze calculatie bemoeilijken. Maar met een goede kennis van zaken, kan een specialist al vrij vlot een goede basis-instelling inregelen.
Interessant artikel! Vooral dat over die 107% bij condenserende waterdamp.
Ik had al een paar in het boekje van mijn Daalderop CV-combiketel gekeken hoe ik de cv-temperatuur van 90°C kon verlagen. Er staat alleen in hoe je het kan opvragen, maar hoe in te stellen staat er niet bij. Met wat hulp van Niels (we wonen in dezelfde plaats) een uitgebreidere (storings)handleiding gevonden op de site van Daalderop. Daar staat wel precies in hoe het moet. Die leveren ze dus niet standaard aan de consument mee. Stel je voor dat je consumenten wijs gaat maken… Maargoed, gelijk de maximale temperatuur verlaagd van 90 naar 75°C, en de nadraaitijd van de pomp verlengt naar 3 minuten. Voorlopig eens kijken of dat beter is.
Een modulerende thermostaat had ik al, maar van het weekend heb ik wel nog gauw even radiatorfolie bevestigd. Het pakketje had ik besteld bij http://www.bespaarbazaar.nl/radiatorfolie-hoogrendement-p-465.html Daar zit handige magneet-tape bij, dus gemakkelijker te bevestigen dan dubbelzijdige tape. En dat voor maar €11,50!
Moet je nu alleen de radiatoren in de woonkamer waterzijdig inregelen die je altijd aan hebt staan? Boven op de slaapkamers staan de radiatoren altijd uit. Moeten die dan ook alsnog d.m.v. het voetventiel waterzijdig ingeregeld worden?
@M: het is noodzakelijk om alle radiatoren in het CV-circuit in te regelen. Doe je dit niet dan kan het zijn dat je bij het openen van andere radiatoren je ruimte niet warm kan krijgen.
Klopt het dat deze tips enkel van toepassing zijn op 1 buis systemen?
In onze woning ligt er een leiding van de cv-ketel langs alle van de radiatoren, de uitgangen van de radiatoren zijn allemaal verbonden met een leiding naar de cv-ketel. De ingangen (behalve deze in de ruimte met thermostaat) hebben allemaal thermostatische kranen. Het lijkt me dat deze radiatoren niet hoeven afgeregeld te worden? Heeft CV-tunen dan nog veel effect? (mijn ketel staat al op 55 °)
Erik: Zover ik Het zie zou elke cv keten (=aaneenschakeling van radiatoren) afgesteld moeten worden, ongeacht gewone danwel thermostatische kranen. Voor alle zekerheid zul je toch dit vooraf met de specialist dienen te bespreken. Grote kans dat je nog besparingen kan halen door het optimaal afstellen van de CV ketel zelf. Raadpleeg dus de specialist, ik ben louter een tevreden klant.
Overigens: het condensatiepunt van aardgas ligt rond 58°C, dat van mazout ligt rond 53°C.
Het afkoelen van de rookgassen gebeurt door het retourwater van de cv-installatie. Dit betekent dat de retourtemperatuur van een installatie met een condenserende gasketel lager moet liggen dan het condensatiepunt van 58°C.
Wat je instelt met de tiptoetsen op je CV_ketel is veelal de maximale temperatuur van het CV-circuit, je moet dus weten hoe heet (of koud) het retourwater van je CV-circuit is.
Update: Januari is voorbij, en ik heb vergeleken tussen 2009 en 2010 (beide jaren 1e en 2e helft januari, zeg maar voor en na het waterzijdig inregelen en fijnafstellen CV).
Voorafgaand aan het inregelen was het verschil met 1e helft januari 2009 marginaal (met de graaddagen meegenomen): circa 0,7% bespaard zonder optimale afstelling, gewoon ‘as is’.
Tweede helft (dus vanaf 15 januari t/m eind januari) bedroeg het verschil met 2009 reeds 14,5% minder-verbruik in die periode.
Uiteraard volg ik ook februari nog nauwgezet, daarna keldert mijn gasverbruik aardig in verband met het naderen van het einde-stookseizoen 😉
@Niels,
Je bevindingen zijn een stap in de goede richting. De vraag is echter welke aanpassing de meeste invloed heeft gehad op je verbruik. Ik neem aan dat je de besparing in de 2e helft van januari hebt gerelateerd aan het aantal graaddagen?
De kans is groot dat je besparing grotendeels te danken is aan de terugstelling van de maximum watertemperatuur, waardoor je meer profiteert van de condensatiewarmte van de rookgassen. Bij een hoge watertemperatuur functioneert de cv-ketel min of meer als een VR-ketel. Ik heb zelf (zie mijn artikel: http://www.olino.org/articles/2007/01/07/hoeveel-bespaart-men-met-een-hr-ketel ) destijds bij mijn HR-ketel een besparing gemeten van 20%.
Verder vind ik de graaddagenmethode voor een goed vergelijk niet helemaal zuiver. Deze gaat ervan uit dat de gemiddelde huistemperatuur over een etmaal 18 graden is en dat je gasverbruik evenredig is met het aantal graaddagen. De methode houdt geen rekening met je min of meer vaste gasverbruik voor tapwater.
Ik ben benieuwd naar je verdere besparingen.
@Arie G:
de waterzijdige inregeling van radiatoren heeft vooral te maken met gelijke verwarming van woning, dus ik kan op de badkamer de radiator openen, zonder dat de woonkamer/keuken afkoelt door ontbrekende warmtestroom.
de CV ketel instellingen (oa lager ketelvermogen, CV-retourtemperatuur optimaliserend, pompsnelheid), hebben invloed op inderdaad het gasverbruik en geluid (ruis in leiding/tikken van radiatoren etc).
Totaal heeft het een comfortabeler klimaat opgeleverd, met een verminderd verbruik.
Ik heb op mijn site wat grafieken geupdate bij het topic ‘gasverbruik‘, je ziet de besparing in gas dan al goed in beeld vanaf 15 januari j.l.
Tapwater is inderdaad een deel van het gasverbruik, maar met een 1-persoonshuishouden is dat marginaal te noemen. Het aandeel hierin ligt natuurlijk anders als je een compleet gezin hebt. Maar om dat uit te splitsen, dat is ondoenlijk zover ik zie (althans: niet met huis-tuin-keuken maatregelen, of je moet aannames gaan doen op koken, douchen, badwater etc.) Maar met fulltime baan en warm eten op het werk, is het gasverbruik voor tapwaterdeel zeer laag te noemen.
Inmiddels heb ik de CV-pomp in de HR_ketel van de stand 2 (54 Watt) (af-fabriek: stand 3, 70 Watt) naar stand 1 geplaatst (36 Watt). Pomp-debiet is nu in mijn woning nog steeds voldoende om e.e.a. warm te krijgen.
Zoals ik melde in reactie 17 had ik de CV-temperatuur verlaagd naar 75°C en de nalooptijd van de pomp verlengd naar 3 minuten. Daarnaast heb ik ook de snelheid van de pomp verlaagd door ‘m van stand 2 naar stand 1 te zetten. Hierdoor heeft het water meer tijd om zijn warmte in de radiatoren af te geven zodat het met een lagere temperatuur terugstroom in de ketel. Bovendien bespaart dat elektriciteit. Deze pompinstelling zit achter de kap van de CV-ketel, maar doordat de servicemonteur toch net de ketel een beurt kwam geven kwam dat mooi uit.
Het resultaat van deze aanpassingen is een aangenamere verwarming. Vooral tijdens vorstperioden had ik minder last van een droge lucht in de kamer. Voorheen was de radiator tijdens het opwarmen vaak gloeiend heet, en hadden de planten op de vensterbank veel last van de droge luchtstroom.
Dus naast dat de ketel nu stookt met een hoger rendement, is het comfort ook verbeterd!
Voor ruimtes hoger dan 3,7 meter zijn plafondventilatoren een interessante oplossing. De plafondventilator zorgt voor energiebesparing en een beter binnenklimaat in de zomer én in de winter. Met de ventilator bespaar je al snel 25%.
Ook ik heb verschillende maatregelen getroffen ,radiatorfolie, Daalderop 32/80+: verlagen cv en boilerwater beiden 60graden, het vermogen naar 10kW teruggebracht) inclusief het verlagen van de pompsnelheid van 2 naar 1. Heeft dat laatste toevallig ook nadelige effecten op korte of lange termijn?
Nee, naar verwachting zeker niet. Wel zul je zelf zorg moeten dragen voor geregeld onderhoud (zeg maar jaarlijkse beurt, gas-afstelling).
enige nadelige effect is dat de overheid minder gaat vangen op gasverbruik 😉
Niels,
Wat ik me erg afvraag naar aanleiding van je verhaal hierboven is hoe het mogelijk is dat de cv-ketel ’s nachts pruttelt (zoals jij dat noemt)terwijl er geen warmte vraag vanaf je thermostaat is. Wat ik ook niet snap is dat dat door waterzijdig inregelen verholpen zou zijn.
Zou het kunnen dat je ketel het tapwater warm hield?
In mijn strijd tegen hoog gasverbruik grijp ik alles aan, stel dat het gasverbruik ’s nachts ergens vandaan komt, ik dat bij mij ook zou kunnen aanpassen.
Verder vraag ik me af hoe je te weten kan komen dat je ketel op 107% draait?
Volgens mijn installateur (die mijn klachten over hoog gasverbruik na plaatsen nieuwe ketel wegwuift) draait de ketel helemaal goed. Als ik dan het printje zie wat hij maakt als de ketel zijn beurt krijgt staat daar op dat de ketel op 91,7% draait.
Als dat 107% zou moeten zijn is daar dus nog wel winst te halen (16% is toch wel een hoop).
Wat is de beste aanvoertemperatuur? Heb de ketel nu op 65 graden staan, stond op 75 graden, en de retourtemperatuur is dan ongeveer 55 graden (net onder het condensatiepunt).
@Joris: het tapcomfort/warmwater reservoir is overigens uitgeschakeld (staat ook in het artikel).Ik vermoed dat de ketel bleef stoken omdat misschien s’nachts bij afkoelen de temperatuur onder/tegen de 15 graden Celsius kwam, en hij ging bijwarmen. Lastig te zeggen nu er bij mij een Atag QSolar systeem staat.
Je kan condensatie verwachten tot ca 55 graden C, daarboven neemt het razendsnel af. enige wat je zou kunnen doen is dalen in de maximum CV temperatuur. Of dit werkt moet je gewoon proberen. het kan zij. dat je langere opwarmtijden krijgt, mits elke radiator de juiste hoeveelheid water krijgt. Is dat niet het geval dan zul je moeten overwegen om eea wateerzijdig in te regelen m.b.v. ventielen en sleuteltjes. Dus beste aanvoertemperatuur zul je proefondervindelik moeten vinden. Hier verwarm ik weersafhankelijk met een maximum van 60 graden (bij vorst).
kijk in de handleiding waar de ketel het maximum rendement geeft. bij de atag qsolar is dat 109% bij bedrijf op onderwaarde (zo uit mijn hoofd). Daarbij moet je er aan denken dat je warmtewisselaar wel schoon is: roet, stof, en andere vervuiling belemmeren de warmteoverdracht van de verbandingsgassen naar het cv-circuit (dus jaarlijks reinigen voor aanvang stookseizoen is altijd wel nuttig).
@ Niels,
Ik heb momenteel mijn radiatoren/systeem waterzijdig in balans gebracht dmv voorinstelbare radiator afsluiters en voetventielen. Maar ik zou graag van jou willen weten hoe je de % ketel belasting terug kan krijgen , wat is de reken formule hiervoor?
Ik heb mijn cv water temperatuur op 65 grd staan, ketel is een remeha Calenta C28.
@George: ik heb als ‘leidraad’ het geïnstalleerde vermogen van de radiatoren opgezocht uit o.a. informatie van de leverancier/fabrikant.
Op basis daarvan heb ik het CV-vermogen bepaald, plus een kleine marge. Wil je het heel exact weten dan moet je volgens mij met warmteverliesberekeningen etc. gaan werken, iets wat niet zo 1-2-3 voor de doorsnee burger te doen is.
stel je hebt 9 kWatt aan radiatoren hangen, en je HR_ketel kan 22 kWatt leveren, dan heb ik 9/22 x 100% = ca 40% vermogen van de ketel nodig.
http://www.renewable-energy-now.org/2010/02/radiatoren-in-mijn-woning/ voor meer info.
@Geord: als aanvulling, ik denk dat je je max. CV-temperatuur nog wel wat kan laten zakken. Een en ander is afhankelijk van je woning. Als je zorgt dat de CV-Retour (!) temperatuur onder 55-56 graden C zit dan maak je optimaal gebruik van condenserende dampen op de warmtewisselaar in je HR-ketel.
Boven de ca 56 graden retour-temperatuur gaat alleen je pijpje op het dak grotere witte pluimen blazen 😉
Niels bedankt!
net even gekeken en temperatuur verlaagd naar 60 grd (ik hoop dat dit in de winter ook voldoende mag zijn) retour temp was 49 grd!
Cv stond op 10% vermogen te branden, ik heb een kleine 10Kw aan radiators hangen (terug gerekend naar 60/40/20), ketel is naar mijn weten 24Kw en zou daarvan maar 41% nodig hebben dat is dan: 10Kw.
Ik ga nu kijken of ik de pomp snelheid nog kan verlagen en het vermogen.
@George: graag gedaan. Denk zelf dat het verlagen van pompsnelheid voor je veel gaat opleveren. Let wel: je moet de pompsnelheid en inregelen van radiatoren wel doen als ALLE radiatoren vol geopend zijn. Anders houdt je onbalans.
Als dan blijk dat de temperatuur nog niet voldoende zakt (dus te snel doorstroomt ipv warmte afstaat via de radiatoren), dan kun je de pompsnelheid mogelijk stapsgewijs verlagen..
Hey Niels,
Pompsnelheid staat momenteel op min 20% en max 60% en heb tussen aanvoer en retour op de cv gemeten een delta T van 20 grd!
ketel is terug gezet naar 15 Kw, als ik nu de ketel volbelast dus kamertemp van 35 grd vraag dan draait de ketel op 21% vermogen. Zo zal ik de winter ingaan en bij vorst de water temp verder verlagen naar 60 grd en het max vermogen naar de 10Kw brengen.
Aan het aantal bezichtigingen van dit filmpje is te zien dat waterzijdig inregelen gelukkig steeds meer aandacht krijgt. Door Danfoss zijn er twee websites gelanceerd om consumenten, installateurs en adviseurs te ondersteunen bij de juiste keuze van inregelvoorzieningen. Nuttige informatie voor de individuele CV-installaties en natuurlijk voor blokverwarming (collectieve installaties).
http://www.inregelen.danfoss.nl
http://www.blokverwarming.danfoss.nl
Voordelen van inregelen:
– Verbeterd comfort
– Voorkomt geluidsklachten
– Verlaagd het energieverbruik
Inregelen en condensatie
Waterzijdig inregelen is belangrijk, maar minstens net zo belangrijk lijkt mij het het terugbrengen van het onnodige pompvermogen! Dit omdat zonder een duur verschildruk-geregeld bypass-ventiel het drukverschil bij een wisselde stand van de radiatorkranen (of thermostatisch geregelde kranen) sterk kan wisselen en dus nooit optimaal ingeregeld is.
Er is gelukkig een oplossing die ook nog eens zeer veel electriciteit bespaard:Een slimme pomp, zoals b.v. de Grundfoss Alpha2, die handhaaft zelf de meest optimale instelling (auto-leer-modus), ook als meer radiatoren dicht lopen als het vertrek opgewarmd is. Bij mij zeer grote besparingen, voorheen in de Nefit HR ketel 85W pomp met extern 60W voor de vloerverwarming, nu ca 9W en 11W! het inregelen is nu niet meer afhankelijk van het aantal openstaande radiatoren!
Een 2de punt van aandacht is het bereiken van een zo laag mogelijke retourtemperatuur. Immers beneden de ca 57 C ~begint een HR ketel wel, te condenseren maar helaas slechts beperkt! Er is veel meer profijt te halen bij een retour temperatuur van 30C of lager. De specs van leveranciers laten niet voor niets pas mooie cijfers zien bij 30/35C retour! Een slimme pomp met constant drukverschil helpt om dit te bereiken.
groet, Piet
Ik heb mijn bedenkingen rond deze grote besparingen met modulerende regeling.
Die zal inderdaad wel een besparing opleveren het vermogen is lager omdat de watertemperatuur lager ingesteld wordt. (schat een 5% – 10%)
Maar om een bepaalde hoeveelheid energie op te wekken heb je een bepaald vermogen nodig vermenigvuldigd met een bepaalde tijd.
Waar je dus aan vermogen bespaart zal je dat water met een lagere temperatuur langere moeten leveren om dezelfde warmte energie te bekomen.
Met andere woorden de rekensom 50 x 1 = 25 x 2. blijft in totaal 50.
Mijn advies is nog altijd investeer maximaal in een goede isolatie en bijgevolg ook in ventilatie.
In ruimtethermostaten, om enkel die plaatsen te verwarmen waar je de kamer wil verwarmen.
Alle verwarming die je niet moet opwekken moet je later ook niet betalen.
Het exacte rendement er van is natuurlijk moeilijk te bepalen, is afhankelijk van het weer, en een gemiddelde kan maar over een langere periode bepaalt worden.
Groeten
Danny