Ombouw diepvries naar koelkast

jan 27

Ombouw diepvries naar koelkast

Geplaatst door Zwerius Kriegsman in Energiebesparing 51 Reacties»

Dit artikel laat zien dat je energie kunt besparen door een oude diepvriezer om te bouwen tot koelkast. Het resultaat is een koelkast die zuiniger is dan de meest zuinige A++ koelkast.

Vriezer over

Door omstandigheden kwam bij ons een diepvriezer beschikbaar waarvoor we geen direkte toepassing meer hadden. Verkoop via marktplaats was natuurlijk een optie, maar echt veel levert dat meestal niet op (misschien dus wel mooi om zelf een diepvriezer te kopen en het volgende ook uit te voeren). Omdat een diepvriezer een aanzienlijk betere isolatie heeft dan een koelkast en wij een “2e koelkast” in gebruik hebben, leek het me een leuk experiment om de diepvriezer om te bouwen tot koelkast en eens te zien wat dit betekende met betrekking tot het energieverbruik.

Weinig isolatie

Eigenlijk ook vreemd, dat als je er goed over nadenkt, het temperatuurverschil over de wand van een koelkast (ca 15°C) gelijk is aan het temperatuurverschil over de wand van een woning (buitentemperatuur stookseizoen gemiddeld 5°C en binnen 20°C) terwijl de wanden van woningen tegenwoordig toch van een behoorlijke isolatiedikte worden voorzien.
Ik weet niet wat de bouwverordening vraagt, maar ik denk dat dat toch gauw een cm of 6-8 (of meer?) is, terwijl een koelkast het veelal moet doen met 2 cm!

De oude koelkast

De ombouw

Goed zogezegd zo gedaan. Een miele diepvrieskast van ca. 250 liter was het uitgangspunt. Elektronica (thermostaat, alarm, digitale thermometer op display, etc) uitgeschakeld en thermostaat verwijderd.
De elektronische temp. opnemer kon na het verwijderen van een plug zo aan de achterzijde van de kast naar buiten worden getrokken. E.e.a. is zodanig gedaan, dat het ook zo weer terug gebouwd kan worden, zodat (indien nodig) de vriezer ook nog weer als zodanig gebruikt kan worden.
Een elektronische thermostaat uit een bouwpakketje van Conrad (best. nr. 19 48 83, a € 14,-) gebouwd. Natuurlijk een type geschikt voor het temperatuurgebied van een koelkast (dus zeg maar, in elk geval voor 0-15°C).
Thermostaat ingebouwd en relais aangesloten op de fasedraad naar de compressor (zoals dat natuurllijk ook al bij de oorspronkelijke Miele thermostaat het geval was).

De eerste metingen

Zaak ingeschakeld, ingesteld op 5°C en energieverbruik gemeten met een van die handige tussenmeters (Energycheck 3000 a € 20,-) zoals ook bij Conrad verkocht wordt.

Meting uitgevoerd over 4 dagen. Verbruik was omgerekend naar jaarverbruik 47 kWh!

Ter vergelijking enkele energieverbruiken van nieuwe koelkasten met vergelijkbare inhoud.

De energie verbruik getallen ontleend aan de review site www.kieskeurig.nl.

A++: geen kast van die inhoud gevonden, wel 350 liter ca 105 kWh/jaar
A+: 120-140 kWh
A: 160-170 kWh
B: 240 kWh

Wij hadden een oude (2e) koelkast met een inhoud van ca 200 liter in gebruik, met een jaarverbruik van ca 225 kWh. Besparing dus van 178 kWh/jaar. Bij een gemiddelde kWh-prijs (hoog/laag) van € 0,21 betekent dat dus ca. € 37,- / jaar. De besparing tov een gemiddeld Nederlands gezinsverbruik van 3500 kWh/jaar is uitgaande van nu een gemiddeld verbruik van 178 kWh/jaar ca 5,1%. Dat is dus (voor wat betreft het elektriciteitsverbruik van gezinnen) al bijna de Kyoto doelstelling va 6%!

Condensvocht

Zijn er ook nadelen? Ja, er is geen afvoer meer van condensvocht. Er komt dus af en toe een druppeltje water op de goederen in de “koelkast”.

Strengere normen

Na dit experiment ben ik me wel gaan afvragen of het voor de Europese commissie (met een aantal stringente milieu-doelstellingen) nu zo moeilijk zou zijn, om gewoon regels op te leggen voor koelkasten die nog in de Europese Unie verkocht mogen worden. Bijvoorbeeld vanaf 2015 alleen nog koelkasten met een energielabel A++++. Naast koelkasten kan men natuurlijk van veel meer apparaten het max. verbruik voorschrijven.

51 reacties op “Ombouw diepvries naar koelkast”

Goed gedaan, Zwerius!

Ook ik vraag me af of het voor de Europese commissie nu zo moeilijk is om de regels voor energieverbruik aan te scherpen.

Maar wat betreft de koelkasten heb ik nog wel de volgende twee vragen:
1) Kan een dergelijke energiebesparing ook bereikt worden bij koelkasten die wél een diepvriesvak hebben?
2) Hoe zit het met de fabricage van zulke energiezuinige koelkasten en het gebruik van de benodigde materialen?
Wordt het milieuvoordeel (door energiebesparing) niet teniet gedaan door het fabriceren van méér materialen (teneinde een betere isolatie te krijgen)?

Als het milieuvoordeel evident is (en daarbij dus het totale plaatje is bekeken incl. de fabricage en transport) dan kan deze vinding wat mij betreft de nieuwe norm worden bij nieuwe koelkasten!

Super experiment!!

Zou dit ook betekenen dat kleinere diepvriezers (type tafelmodel (+/- 150l) het met nog minder energie zouden kunnen doen? En is die 47kWh tijdens normaal gebruik van de koelkast (i.e. met met etenswaren en met geregeld openen/dichtdoen van de koelkast)?
En hoe ‘erg’ is de condens dat je beschrijft en/of zou daar een mouw aan te passen vallen??

Wat ook raar is dat een koelkast in een warme ruimte staat (binnen) terwijl er buiten voldoende koude is om de koelkast op de gewenste temperatuur te houden.
Ik zou een koelkast willen hebben die de koude lucht van buiten benut middels een ventilator en een luchtaanvoer (en afvoer) van en naar buiten.

Wat was tijdens de meting de omgevingstemperatuur van de koelkast? 10 of 20oC maakt een verschil van een factor 3 bij 5oC binnentemperatuur.

Even een paar reacties van de schrijver:

Wim:
Bij koelkasten met diepvriesvak moet e.e.a. theoretisch ook mogelijk zijn, maar dan moet het vriesvak wel iets beter geïsoleerd worden tov het koelgedeelte.
Wat het gebruik van de benodigde materialen betreft, ja je hebt meer isolatiemateriaal nodig, maar daar staat jarenlang een voordeel in energieverbruik tegenover. Omdat je er een duidelijk financieel voordeel uithaalt, moet het dus ook zo zijn, dat de extra energie die nodig is om de extra isolatie te produceren, minder is dan de besparing tijdens het gebruik.

Davy:
Kleinere diepvriezers moeten het natuurlijk nog beter doen (wat het absolute verbruik betreft), maar je moet wel bedenken dat hoe groter de kast is, hoe gunstiger de verhouding wordt tussen volume en buitenoppervlak. Dus grotere kasten zijn per definitie gunstiger in het specifieke verbruik (kWh/m3).
Het verbruik is met normaal openen en sluiten van de koelkast gemeten. Bedenk wel dat de omgebouwde diepvries van oorsprong laden heeft, waardoor de meeste koude lucht er niet “uitvalt” bij het openen van de deur!
Anderzijds is het energieverlies door luchtverversing bij het openen van deuren nu ook weer niet zo groot.

Harmen (Bos):
Buitenlucht werkt natuurlijk maar een zeer beperkt deel van het seizoen (stel alleen wanneer de buitentemp. < 5°C is). Voor de rest van het seizoen moet je wel zorgen voor een goede afdichting van de buitenluchtaansluitingen om binnendringen van warme en vooral vochtige lucht te voorkomen.

Harmen (Janssen):
De omgevingstemperatuur is ca 15°C. Het klopt dus dat bij een temperatuur in de kast van 5°C en een omgevingstempereatuur van 20°C het verbruik ca. (20-5)/(15-5)= 1,5 * zo hoog wordt.
De besparing in % tov de oude koelkast (ca 80%) wordt er niet anders om (die stond immers ook in dezelfde ruimte van 15°C).

Hoi Zwerius, wat een originele vondst. Hier zit gewoon handel in man.

Een koelkast buiten zetten lijkt zuinig in het energieverbruik. Maar het regelsysteem moet wel berekend zijn op een lager temperatuurverschil.
Bovendien, elke keer als je wat uit de buitenkoelkast pakt, moet je zelf naar buiten, en gaat er warmte verloren uit het huis.

Er zijn meer mensen met dit soort ervaringen. Zie:
http://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/chest_fridge.pdf

Opmerkingen:
1. verbruik van 4 dagen extrapoleren naar jaarverbruik geeft niet dadelijk een bruikbare eindresultaat.
2. de omgebouwde diepvries is beter geïsoleerd en heeft dus een kleiner inhoud. De vergelijking loopt mank.
3. Cop van een koeler wordt bepaalt door de temperaturen van condensor en verdamper. cop= Tv/Tc-Tv
Cop is het grootst als het temperatuurverschil zo klein mogelijk is.
Het koelsysteem van een koelkast zal altijd efficiënter zijn dan dat van een diepvries.

Je kan beter de bestaande koelkast extra isoleren.
Zorg dat de koelkast niet te warm staat en dat de verdamper zijn warmte goed kan afgeven.

@peter:
1. Ik ben met je eens dat het extrapoleren van 4 dagen naar een jaar met voorzichtigheid moet gebeuren. Als ik dan echter als aanvullende info nog geef, dat de koelkast in een ruimte met vrij constante temperatuur staat en dat de manier van gebruik over een jaar weinig varieert, kun je zien dat e.e.a. bij benadering toch wel klopt. Het gaat me ook niet om de exacte getallen, maar om de orde van grootte.
2. Een beter geïsoleerde kast heeft niet per definitie een kleinere inhoud. Het gaat er om wat je als referentie neemt. Als je de buitenafmetingen van de kast neemt, heb je gelijk. Ik heb echter een koelkast met een (netto) inhoud van 200 liter vergeleken met een omgebouwde diepvries met een (netto) inhoud van 250 liter.
3. De theorie over de COP klopt. De praktische waarde is overigens vaak minder dan de helft van de in de formule aangegeven Carnot waarde.
Het is echter niet waar, dat het koelsysteem van een koelkast efficienter is dan van een diepvries.
Het is wel zo, dat het koelproces van een koelkast efficienter is dan van een diepvries. Dat wordt zoals je zelf al aangeeft, door de temperaturen bepaalt.
Ik was echter geen koelkast met een diepvries aan het vergelijken, maar een “gewone” koelkast met een “beter geïsoleerde kast”

Dat je “beter” de bestaande koelkast kunt isoleren, mag jouw mening zijn. Ik zie niet waarom dat technisch “beter” zou zijn.
Aan de binnenzijde isoleren gaat niet op een nette manier lukken. De buitenkant overigens ook niet. (Denk ook nog eens aan de beschikbare ruimte tussen achterwand koelkast en condensor).
Ik vond een nette bestaande kast (diepvriezer) die toch al beschikbaar was en die netjes afgewerkt was, wel zo handig…

Koelsysteem heb ik inderdaad verkeerdelijk gebruikt. Zoals je onbouw laat zien dat beide hetzelfde zijn.
cijfers
Bosch
koelkast: 184 liter inhoud 90 kWh verbruik bruto 297 liter
diepvries: 192 liter 174 kWh bruto 558 liter
Voor dezelfde netto inhoud heeft een diepvrieskast ongeveer een buitenvolume 2 keer dat van een koelkast.
Of een diepvries als koelkast heeft een brutovolume dat 2 maal zo groot is met een verbruik dat ongeveer 2 maal zo laag is.
Uiteraard door de betere (dikkere) isolatie.
Niets wonderbaarlijks aan een diepvries tov een koelkast dus.

Ik zie bij de specs van de temperatuurregelaar dat deze een voedi\ng nodig heeft van 12 volt en zelf 40 mA verbruikt. Kun je dan niet beter een thermostaat uit een oude koelkast halen en deze inbouwen?

@Harmen
Kan inderdaad ook. Ik had deze toevallig nog liggen. Verbruikt wel weer ruim 4 kWh/jr! 🙂
Bij een “oude koelkastthermostaat” moet je wel oppassen. Er zijn ook veel types die niet de werkelijke binnentemperatuur meten maar bijv de temperatuur van de wand. Er zitten soms behoorlijke afwijkingen in.
Maar als je een type hebt waarvan de voeler de luchttemperatuur in de kast meet, gaat het prima.

Vraag:
Is het tegenwoordig ook mogelijk om een koelkast op zonnepanelen te laten werken?
Gr.
R

@Zwerius: Wellicht kan je de bestaande thermostaat van de vriezer zo aanpassen (met een stelschroef?) dat ie warmer wordt dan waarvoor gebouwd. Mechanische thermostaten werken allemaal hetzelfde volgens mij.

@Rene: Op zonnepanelen kan wel, maar een goed geisoleerde kast is een eerste vereiste (liefst met een deur aan de bovenkant i.p.v. de voorkant). Er zijn compressoren die op 12 of 24 volt werken (Waeco). Sommige hebben ook een koudebuffer. Maar koop nooit zo’n koelbox die op gas, 12 volt en 220 kan. Die zuipen stroom.

@ Harmen: Vaak kan dat instellen misschien wel, maar in dit geval (elektronische thermostaat) stond de knop al in zijn uiterste stand en hij bleef toch nog duidelijk beneden het vriespunt (maar daar was hij eigenlijk ook voor ontworpen).

@Rene: Feitelijk draait onze koelkast op zonne-energie, doordat wij een aantal zonnepanelen op ons dak hebben liggen, die in het net terugvoeden!

@Zwerius: Conrad verkoopt ook een temperatuurregelaar ingebouwd in ee stekkerdoos met een externe sensor (art. 615910-89). De sensor kun je in de vriezer bevestigen met de draad via de deur naar buiten. Deze werkt op 220 volt en gebruikt 10 milliwat. Je hoeft zo niets te verbouwen aan de vriezer. Want de thermostaat van de vriezer staat toch permanent aan (de temp. is immers te hoog)

@Harmen:
Prima idee!. Deze had ik nog niet ontdekt. Is zelfs nog voor veel meer toepassingen te gebruiken. Zowel voor verarmings als koelingsdoeleinden. Tevens kun je de in- en uitschakeltemperatuur separaat instellen over een vrij grote range.
Bedankt voor de tip!

Omdat ik wat aan energiebesparing wil doen, ik een koelkast heb met energielabel C en een diepvrieskast met energielabel A heb ik een vraag of het zin heeft om ze extra na te isoleren.

Mijn koelkast staat in de open keuken en de diepvrieskast staat in de inpandige berging waar ook radiatorbuizen lopen. Ik heb het raampje van de inpandige berging afgeplakt met aluminium radiatorfolie om te voorkomen dat de naar binnen schijnende zon de berging teveel opwarmt waardoor de diepvries anders teveel stroom zou verbruiken.

Ik zit te denken om mijn koel- en diepvrieskast extra na te isoleren door piepschuimpanelen aan de buitenkant van de deur en zijwanden te monteren, of door de gehele buitenkant, uitgezonderd de achterkant, te bekleden met aluminium radiatorfolie met aan de achterkant een dun laagje schuim waarop het aluminium is opgedampt. Of een
combinatie van allebei: piepschuimpanelen met daarop de
aluminiumfolie. Heeft dat ook echt zin m.b.t. tot het besparen van energie en gaat dat niet ten koste van de juiste werking van de koel- en diepvrieskast?

http://www.polarpowerinc.com/products/refrigerator/resid_solar_ref.htm

PolarPower, de zuinige ijskast met een DC (van zonnecellen of batterij) aansluiting.

Als volkomen ondeskundige op dit gebied en alles wat daar mee te maken heeft, vraag ik me af of de koelkast minder stroom gaat gebruiken, als ik aan de buitenkand gewoon een dikke laag isolatiemateriaal aanbreng. Van hetzelfde spul waar koelboxen mee worden geïsoleerd, wat de warmte buiten houdt, en de koude binnen.
Lijkt me eenvoudiger dan al dat gepruts.

@ Etienne
Ik ben bezig een vriezer extra te isoleren, maar ik kan je vertellen zo heel eenvoudig is dat nog niet. Je kan natuurlijk het isolatiemateriaal er tegenaan plakken, maar als het ding stuk is of gerepareerd moet worden krijg je het niet weer uit elkaar, je kan het alleen maar stuk maken. We hebben zo’n 50 euro uitgegeven aan drukvast isolatiemateriaal voor een vriezer van 350 euro. Daarmee wordt wel de isolatie dikte verdubbeld.
Ik kan je vertellen een andere thermostaat (zo’n externe helemeaal) aansluiten op je vriezer stukken eenvoudiger is.

Wij hebben thuis al meer dan 15 jaar een testmodel staan van Siemens.
Het is een frigo in de kast van een diepvriezer. Bij ons is deze wel aangepast, we hebben onderaan wel een gaatje dat overtollig vocht weglaat.
Deze frigo zit na al deze tijd nog steeds boven de meeste modellen die nu op de markt komen. Dit was een experiment, maar omdat deze frigo duurder was dan een normale, zien veel mensen (bij aankoop) het voordeel niet dat ze later zullen uitsparen.
Pas nu, in 2010 zijn de normen zodanig aangepast dat de koelkasten die nu op de markt komen minstens in categorie A moeten zitten, en een 6-tal cm isolatie (Pur-schuim – Ontzettend slecht op ecologisch vlak).

Weet iemand een oplossing voor een diepvrieskast die in een schuur geplaatst is.
In de winter is de temperatuur in de schuur lager dan 5 graden.
De vrieskst werk dan niet meer.
Hoe los ik dit op

@boon
Je schrijft dat het om een diepvrieskast gaat. Dan zou die het naar mijn idee gewoon moeten doen.
Als het een gecombineerde koelkast/diepvrieskast is (met één compressor), wordt het een ander verhaal. Als de compressor geschakeld wordt, door een thermostaat in het koelgedeelte, slaat hij dus niet meer aan.

Dat dacht ik ook, maar de verkoper zei dat de omgevingstemperatuur tussen de +10 en +38 graden moet liggen.
Vandaat mijn vraag.Ik weet wel dat in caravans op campings dit een veel gehoorde klacht is maar dan zijn het koelkasten met vriesvak.
Ikzelf dacht om in de diepvrieskast een lampje te laten branden.
Maar daar heb ik geen ervaring mee

Ik las dit artikel en ik vond het erg interessant om hier ook mee bezig te gaan.
Ik werk zelf bij een boten sloperij / ijzer recycling bedrijf, ik kwam in een oud werkschip nog een mega vrieskist tegen.
Aangezien wij onze keet op hetzelfde terrein hebben en we een nieuwe koelkast nodig hebben leek het me een strak plan om deze vrieskist om te bouwen.
Ik heb de hele kabelbundel van de huidige vriezer eraf gehaald tot het kastje waarin de stroom komt en de compressor sturing krijgt.
Nu heb ik een thermostaat van een oude koelkast met vriesvak eruit gesloopt en gemonteerd op dit kastje.
Het probleem is dat het systeem niet werkt, hij blijft maar door koelen als ik hem op z’n hoogste stand heb, en als ik hem op stand 1 heb koelt hij tot -15 graden Celsius.
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Wat ik ook zo apart vind is dat het een heel ander systeem is dan een gewone koelkast, het werkt namelijke met een radiateur waar een koelvin voor zit.
Het gaat om een thermostaat uit een liebherr combi koelkast en om de vriezer:
fenator eingefrier automatik frostomat.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.

@Bjarni:
Dat het systeem er heel anders uit ziet (radiateur met koelvin), dat zegt niet zoveel.
Bij een gewone koelkast of diepvries zit er meestal een rooster achterop waar de warmte wordt afgegeven (of het zit in de buitenwand ingebouwd).
Wat het temperatuurprobleem betreft, lijkt het er op dat er toch iets met de thermostaat mis is. Zie ook mijn commentaar onder punt 13.

Zoals Harmen Bos al heeft aangegeven (onder punt 17), is er een handige oplossing van Conrad.
Deze gebruik ik inmiddels ook voor een ander doel. Namelijk yoghurt maken, bij een temperatuur van 38-39°C; je kunt de inschakel en uitschakeltemperatuur apart instellen. Als je de inschakeltemperatuur lager kiest dan de uitschakeltemperatuur kun je de thermostaat gebruiken voor verwarmingsdoeleinden. Als je het omgekeerd instelt heb je een thermostaat voor koeldoeleinden.
Succes!

@Bjarnis:
Een mechanische thermostaat van een koelkast heeft een cappilair leiding, dat id het dunne zilverkleurige stuk ” draad” wat er aan zit en dat is gevuld met een vloeistof.
Het einde van deze leiding moet voor een deel OP de verdamper geplaatst worden middels een plaatje of zo, de thermostaat gaat namelijk pas bij een temperatuur van enkele graden ONDER nul uit ( gemeten op de verdamper en niet in de omgeving) dat is gedaan om een gemiddelde temperatuur te kunnen regelen in de kast en dat zal met een electronische regelaar zoals eerder genoemd niet werken, je zal de voeler dan in een bakje water of zo moeten hangen om de gewenste vertraging te krijgen.
Voor levensmiddelen is het handhaven van de gemiddelde temperatuur heel belangrijk om uitdrogen en bederf te voorkomen!
Als je de kast gebruikt voor flessen of iets dergelijk is het natuurlijk geen probleem, dat komt niet zo precies.

Hallo, uw MIELE dievrieskast werkt op 220 volt het ombouwpakketje van CONRAD werkt op 12 volt—hoe en waar kun je nu zien dat dit schakelpakketje de juiste is en niet een pakketje voor een kast van 220 volt ?? GRAAG UW REAKTIE

Er zit een klein 12 Volt schakel-voedinkje voor, die de thermostaat van voeding voorziet.
De thermostaat zelf heeft (in het relais) een schakelcontact waarmee ik de 220V van de diepvries/koelkast schakel.

m.vr.gr.,
Zwerius

Dank voor de snelle reaktie, de thermostaat die u gebruikt is dezelfde als ik op mijn buro heb liggen, het relais is dat het kleine element op HET thermostaat plaatje dat er als een wit blokje erop zit en werkt dat dan automatisch naar de 12 volt toe?

Robert, het kleur van het blokje is niet maatgevend, bij mij is het geloof ik oranje.
Het gaat er om dat je aan één kant van de print 2 aansluitblokjes hebt. Die met twee aansluitingen is de 12 V voeding (let op + en – staat op de print gedrukt). Die met drie aansluitingen is de aansluiting van de schakelcontacten. Je moet de aansluitingen C (van common) en S gebruiken en deze als het ware tussen één van de aders (blauw of bruin of zwart, maar niet geel/groen dat is de aarde) naar je compressor gebruiken.
Wees voorzichtig in verband met de 230 V spanning. Zorg dat je de print netjes in een kunststof kastje bouwt.
Aan de andere kant van de print zit een (soldeer)aansluiting voor de temperatuurvoeler. De voeler zelf kun je via een verlengkabeltje op de print aansluiten. Immers de temperatuurvoeler wil je in de koel(vries)kast hangen en de print in zijn kunststofbehuizing moet buiten de koelkast blijven.
Nogmaals: doe voorzichtig en als je het niet zeker weet vraag dan even hulp van iemand uit je omgeving die vertrouwd is met electronica.

m.vr.gr.,
Zwerius

Bedankt voor de uitvoerige uitleg het resultaat zal ik later melden…..

Dag zwerius, voordat ik ga controleren of alles werkt heb ik een vraag over de 2 potmeters wel een pot is voor temperatuur en de andere voor –hysterese— op de potmeters staat b103 en de ander b 105 dus welke moet ik nu hebben voor soldeerpunten p1 en p2… ook de diode heeft een korte en een langer been welke is nu de MIN……. gaarne info

Robert,
Ik adviseer je om hier even naar te kijken:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/194883-as-02-de-Temperatur_Schalter__10_C_bis_100_C.pdf
Daarin kun je lezen wat P1 en P2 zijn en hoe je de kathode(=negatief) en anode(=positief) van de diode van elkaar kunt onderscheiden.
Heb je geen bouwbeschrijving bij het pakketje gekregen?

Nog even een update:
Oorspronkelijk was het verbruik gemeten in Januari (2009).
Geëxtrapoleerd naar een jaar kwam ik toen op 47 kWh.
Ik heb nu (mei 2012) nog eens gemeten gedurende een week.
Geëxtrapoleerd naar een jaarverbruik kom ik op 51 kWh.
Ik zal ook nog eens een keer midden in de zomer gaan meten.

Zoals eerder aangegeven, heb ik nu ook midden in de zomer gemeten (20-26 juli 2013) met buitentemperaturen tussen 25 en 33 °C.
Gemeten gedurende 7 dagen en geëxtrapoleerd naar jaarverbruik kom ik gebaseerd op die periode op 73 kWh.
Als ik alle metingen (in de verschillende periodes van het jaar) combineer kom ik tot een gemiddeld jaarverbruik van 56 kWh/jaar.

games online

Hallo Zwerius,

Ik las ergens dat een vriezer na het elektrisch uitzetten een hoge druk aan de ene kant en een vacuüm aan de andere kant zou hebben in de compressor. Dit zou de levensduur bekorten. Maar bij jou werkt het systeem toch al jaren zonder probleem? Kun je iets zeggen over de intervallen? B.v. 3 minuten draaien, 18 minuten niet.
Bij voorbaat dank,

Kees

Hallo Kees,

Een hoge druk aan de ene kant van de compressor en een lagere aan de andere kant (dat hoeft geen vacuum te zijn), ja dat klopt wel.
Dat is het werkings-principe van een compressie-koelsysteem. Dit drukverschil heb je dus tijdens bedrijf van de compressor en nog een korte tijd daarna. Na het stoppen van de compressor duurt het even voordat de druk vereffend is. Het vloeibaar gemaakte koelmiddel onder hoge druk uit de condensor (het rooster op de achterkant)moet via een capillairtje (dun buisje dat lijkt op een koperdraad)eerst ontspannen naar de verdamper (koelplaat met kanaaltjes binnen in de kast).
Ik weet niet precies hoe lang dat bij mijn vriezer/koelkast duurt, maar ik schat in de ordegrootte van een minuut.
Als je binnen deze tijd de compressor weer zou willen starten, zou hij moeten aanlopen tegen een nog bestaand drukverschil. Daarvoor is de compressor niet sterk genoeg en dat springt de thermische beveiliging er uit (zit meestal op de compressor gebouwd).
Maar gezien het feit dat mijn koelkast een enorme isolatieschil heeft (voor koelkastbegrippen dan), duurt het vrij lang voordat hij weer aan slaat. Ik heb het nooit gemeten, maar ik denk dat hij niet vaker dan 2 x per uur voor enkele minuten loopt.
Even rekenen:
stel 2 x per uur 2 minuten aan.
8760 (uur/jaar) x 4 minuten / uur = 35.040 minuten /jaar = 584 uur/jaar in bedrijf. Bij een motorvermogen van 150 Watt is dat dus 87,6 kWh/jaar.
In werkelijkheid ligt het verbruik nog lager. Dus de compressor loopt (gemiddeld) minder dan 4 minuten per uur!
Geen enkel probleem dus.

Ik heb een Gorenje, Frigo en diepvriezer combinatie.
Er zit een regelbare thermostaat in het frigodeel 1-6. Weinig nauwkeurig blijkbaar, dit zie ik aan de thermometer die ik aan de binnenkant van de deur heb gekleefd. Als de regelknop op 3 staat heb ik nu eens 8 graad (diepvriesgedeelte ligt steeds rond -20), dan weer de gewenste 4 graad. Pluspunt is dat ter hoogte van de groentemand onderaan het frigodeel een LCD Thermometerlabel gekleefd is met de tekst OK enkel leesbaar als het waarschijnlijk echt ook 4 graad is op die plaats. Ik wil echter een preciese aflezing met bijhorende aansturing, welke oplossingen bestaan er?

@Marc:
Dan zou ik de door Harmen Bos (bijdrage 17) geadviseerde thermostaat eens proberen. Daar kun je de in- en uitschakel-temperatuur afzonderlijk van instellen.

@ zwerius: een andere vraag; we hebben whirlpool koelkast met klein vriesvakje. Deurtje is kapot dus vriezer sluit niet goed, gevolg enorme ijsvorming en waarschijnlijk ook hoog verbruik. Deurtje is duur. Kan vriesvakje worden uitgeschakeld?

@Monique: Bij de meeste koelkasten met vriesvak kun je deze niet apart in- of uit schakelen.

Heb een tijdje zitten rondlezen op internet over koelkasten en kwam daarbij onder andere tegen dat koelkasten veel energie verliezen doordat koude lucht er uit ‘valt’ als je de kast opent (voel maar aan je voeten als je slippers draagt). Een van boven openende koelkast heeft daardoor bv een lager verbruik.
Zat daarom te denken of ik mijn koelkast kan aanpassen door bijvoorbeeld met folie een test-‘drempel’ langs de onderrand te maken en te kijken of dit verschil maakt. De groentela moet dan wel van bovenaf bereikbaar worden, ipv uitschuifbaar.
Daarbij is er nog iets geks. Sommige koelkasten hebben roosters, de mijne heeft glasplaten. Is dat niet heel vreemd? Glas heeft immers isolerende eigenschappen en de koude lucht wordt nu binnen de koelkast geblokkeerd door de glasplaten. Met een rooster is er veel meer luchtcirculatie mogelijk, wat mij beter lijkt, door efficientere verdeling van de gekoelde lucht. Is dit ook zo? Wie weer hier meer over?

Wij hebben een ola vriezer aangeschaft (150x66x90) en willen deze ombouwen naar een koelkast. kunnen wij hierbij uw handleiding gebruiken en aanbevolen thermostaat?

Hallo mijnheer Kriegsman,wij hebben een Etna koel/vries (drie laden)combinatie,vriezen hebben wij eigenlijk niet nodig maar wel groenten koelen.deze Etna zit in de keuken van ons pas aangekochte huis nu is weg doen en een ander kopen ook een oplossing maar uw oplossing vind ik veel beter.wij weten echter niet of dat kan bij dit Type. weet u raad.?
P.s. U woont toevallig niet in Zutphen?

Hallo mensen, wat een toffe projecten hier. Ook ik wil hier ook even een update posten op de huidige situatie op mijn werk. Ik heb zojuist 2 vrieskisten met tijdrelais aangesloten door het ene relais elke 20min te laten pulsen en het andere daarop 5 min hoog te laten zijn bereik ik ook de gewenste temperatuur in de koelkast. Deze methode heeft wel “last” van de omgevingstemperatuur omdat de relais daar geen rekening mee houden. (een oplossing omdat wij nog 2 tijdrelais hadden liggen). In dit geval staat de omgebouwde vriezer in een ruimte waar de temperatuur vrij constant is. Een thermostaat is misschien een idee voor in de toekomst.

Groet Jelle,