Met een elektrische close-in boiler hebben we snel warm water uit de kraan. Het gebruikscomfort gaat omhoog, maar hoe zit het met het energieverbruik? In dit artikel ga ik hier op in.
Als zich tussen het warmwatertoestel en de kraan een lange leiding bevindt, kan het vrij lang duren voordat er -na het openen van de kraan- warm water uitkomt. In zo’n geval kan vanuit het oogpunt van comfort gekozen worden voor een elektrische close-in boiler vlakbij de kraan.
In mijn huis heb ik dat ook gedaan, een gedeelte van mijn huis verhuur ik, de keukenkraan van de huurders was via 17 meter leiding verbonden met de combiketel. Om warm water te krijgen moest eerst de kraan ongeveer één minuut lopen, waarbij zo’n 5 liter water wegspoelde.
Er is toen een close-in boiler geplaatst, met 10 liter inhoud, en een vermogen van 2000 Watt. De waterinlaat van de boiler zit op de koud water leiding. Er zijn ook close-in boilers waarbij de waterinlaat op de warm water leiding zit (een zogeheten: hot-fill boiler), die zijn vooral geschikt als men grote hoeveelheden warm water nodig heeft. Ik beperk me in dit artikel tot het type close-in boiler welke ik zelf heb, namelijk met koud waterinlaat.
De geplaatste close-in boiler.
Met de thermostaat knop op de close-in boiler is de watertemperatuur in te stellen. Een temperatuur van 60 °C heeft de voorkeur.
Bij lagere temperatuur is er het risico van bacterie groei in de boiler. Bij hogere temperatuur brand je je handen aan het warme water.
Naast het voordeel van snel warm water, heeft dit type close-in boiler het nadeel dat het warme water “op” kan raken. Als de 10 liters water uit de boiler zijn verbruikt, duurt het ongeveer 20 minuten voordat de hele boiler weer op 60 °C is gestookt (bij 2000 Watt vermogen). Nu is 10 liter warm water overigens ruim voldoende om de vaat mee te wassen. Maar als je vlak daarvoor veel warm water gebruikt, kan het natuurlijk wel opraken.
Het stand-by verbruik.
Ondanks dat het watervat van de close-in boiler is geïsoleerd, treden er toch warmteverliezen op. Dus ook als we helemaal geen warm water gebruiken zal de boiler af en toe even moeten verwarmen, om die verliezen te compenseren. Dit geeft een bepaald stand-by energieverbruik.
Bij mijn close-in boiler heb ik dit stand-by verbruik gemeten, en het bedroeg 0,50 kWh per dag. Dit was bij een watertemperatuur van 60 °C en de een omgevingstemperatuur (dat wil zeggen, in het keukenkastje waar de boiler staat) van ongeveer 23 °C. In plaats van 0,50 kWh per dag kunnen we ook zeggen; de boiler heeft een verliesvermogen van (0,50 kWh / 24 uur=) 20,8 Watt.
Boiler extra isoleren
Om het stand-by verbruik te verlagen zouden we de close-in boiler beter kunnen isoleren, met een extra laag isolatie. Maar eigenlijk voelde ik aan de buitenkant van de boiler nauwelijks warmte, zodat ik er vanuit ging dat hier niet zoveel winst viel te halen. Daarbij komt dat de ruimte in het kastje waarin de boiler staat beperkt is, en die ruimte wil ik niet nog verder verkleinen door extra isolatiemaatregelen.
Aansluitslangen isoleren
Wat wel warm aanvoelde, waren de twee aansluitslangen van de boiler (warm en koud water aansluiting). De aansluitslangen zitten aangesloten op twee koperen pijpjes welke uit de boiler steken. Die koperen pijpjes zijn prima warmtegeleiders, waardoor de warmte uit de boiler kan ontsnappen. De aansluitslangen zijn van kunststof, en hebben een metalen vlechtwerk voor de stevigheid. Via dit metalen vlechtwerk trekt de warmte een heel eind de aansluitslangen in, en wordt daar uitgestraald. Om het warmteverlies via de aansluitslangen te beperken, heb ik deze geïsoleerd met stukken buisisolatie. Ik heb buisisolatie met 15 mm wanddikte gebruikt.
Op deze foto is te zien hoe de aansluitslangen zijn geïsoleerd.
Het stroomverbruik in stand-by daalde hierdoor van 0,50 naar 0,34 kWh per dag. Ofwel het verliesvermogen daalde van 20,8 naar 14,2 Watt. Dit is een besparing van 32 % op het stand-by verbruik.
Tijdklok op de boiler
Er wordt wel geopperd dat er op stroomkosten bespaard kan worden door de close-in boiler ’s nachts uit te schakelen met een tijdklok. Laten we hier eens aan gaan rekenen:
Als we de close-in boiler een tijdje uitschakelen zal deze langzaam afkoelen van de ingestelde watertemperatuur naar een eindtemperatuur.
Het temperatuurverloop tijdens het afkoelen zal verlopen via een e-macht (niet lineair), en wel via de volgende formule:
waarbij:
Teind (in °C) = Eindtemperatuur in de boiler nadat hij een tijd (t) heeft uit gestaan.
Tbegin (in °C) = Ingestelde boiler temperatuur.
Tomg (in °C) = Temperatuur rondom de boiler.
e = grondtal natuurlijke logaritme (ongeveer 2,71828).
t (in seconden) = Tijdsduur dat de boiler uitstaat.
Cw (in J/°C) = Soortelijke warmte van het water in de boiler = watermassa (kg) x 4186 J/kg/°C .
Cv (in J/°C) = Soortelijke warmte van het koperen boilervat = massa boilervat (kg) x 380 J/kg/°C .
Pverl (in W) = Verliesvermogen van de boiler als hij aanstaat.
Als de boiler een tijd heeft uitgestaan hebben we aan energie bespaard:
Maar als de boiler daarna weer wordt aangezet zal hij weer gaan opwarmen, daar is de volgende extra energie voor nodig:
Het verschil tussen Ea en Eb is de netto bespaarde hoeveelheid energie door het uitschakelen van de boiler.
De energie (in Joule) kunnen we omrekenen naar kWh door te delen door 3.600.000
De volgende calculator rekent aan de hand van voorgaande formules uit hoeveel energie we besparen door het ’s nachts uitschakelen van de close-in boiler. Zelf heb ik wat reële beginwaarden ingevuld.
De ingevulde gele velden kun je eventueel zelf wijzigen, en klik dan op “Berekenen”.
Met de gegevens die ik heb ingevuld zien we dat we netto “slechts” zo’n 0,024 kWh per nacht besparen. Voor het in- en uitschakelen van de boiler hebben we dan ook nog een schakelklok nodig. Als die schakelklok nu eens 1 Watt verbruikt (=0,024 kWh per dag), dan is de besparing op de boiler precies teniet gedaan. Daar komt nog bij dat de stroom die we ’s nacht besparen in het goedkope nachttarief valt. Als het inschakelen (en opnieuw opwarmen) tijdens het duurdere dagtarief gebeurt, zijn we nog duurder uit ook, in plaats van dat we iets besparen.
Kortom, niet aan beginnen…., gewoon de close-in boiler dag en nacht aan laten staan. Alleen als we voor langere tijd afwezig zijn (vakantie) is het zinvol om voor kostenbesparing de close-in boiler handmatig uit te schakelen.
Verbruik close-in boiler t.o.v. gasgestookt verwarmen
Wat is er nu voordeliger in gebruik: via een lange leiding warm water gebruiken uit een gasgestookt verwarmingstoestel, of een elektrische close-in boiler.
Om dat te berekenen hebben we een paar gegevens nodig:
1 kWh elektriciteit komt overeen met 3600 kJ (kilo Joule) aan warmte. Met 1m³ aardgas kunnen we ongeveer 30000 kJ aan warmte produceren.
Om 1 liter water 1°C te verwarmen is 4,168 kJ warmte nodig. Ik neem aan dat we het water willen verwarmen van 10 °C naar 60 °C, we gaan de temperatuur dus 50 °C verhogen.
- Als we 1 liter water elektrisch verwarmen van 10 naar 60 °C, hebben we nodig: (50 x 4,168 / 3600= ) 0,0579 kWh
- Als we 1 liter water met gas verwarmen van 10 naar 60 °C, hebben we nodig: (50 x 4,168 / 30000=) 0,00695 m³ gas.
Als we met gas verwarmen hebben we te maken met een bepaalde hoeveelheid warm water die bij elke tap in de leiding achterblijft, dit is een verlies dat we bij de close-in boiler (bijna) niet hebben. Maar bij de close-in boiler hebben we weer het elektrische verliesvermogen, dat er extra bijkomt.
Met de volgende calculator berekenen we de kosten voor het verwarmen van tapwater.
De gele velden kunt u weer naar wens veranderen, en klik dan op “Berekenen”.
Conclusie
De berekeningen laten zien dat het verwarmen met de close-in boiler doorgaans duurder is dan verwarmen met gas. Maar daar staat een verhoging van het gebruikscomfort tegenover. Als we vaak warm water tappen en/of de verliezen in de leiding zijn zeer groot, kunnen we echter ook in de situatie komen dat verwarmen met gas duurder is.
De situatie wordt echter anders wanneer we zelf meer elektriciteit opwekken (b.v. met zonnepanelen) dan we gebruiken. Dit overschot aan elektriciteit levert doorgaans maar een kleine vergoeding op van de energiemaatschappij. In dat geval kan je dus voor die lage stroomprijs de close-in boiler verwarmen.
78 reacties op “Energieverbruik close-in boiler”
Kijk, hier hebben we als simpele gebruiker wat aan. Bravo! Beter, met alle respect, dan met het tot het oneindige doormeten van lampjes die we nergens kunnen zien/kopen en na betrekkelijk korte tijd alweer vervangen worden door andere modellen en waarvan we de duurzaamheid, kleur- en lichtbeleving niet kunnen vaststellen (meten). Geen kwaad woord erover, maar als consument die steekhoudend wil upgraden naar duurzaam hebben we beschrijvingen als bovenstaande nodig. Ik ben er blij mee.
Bedankt voor je heldere uitleg. Ik begrijp nu dat ik voornamelijk comfort heb gewonnen en geen besparing, maar net als met een afwasmachine, die duurder in gebruik is dan handmatig afwassen, vind ik het de kosten meer dan waard.
Ik zit met een soortgelijke afstand. Bedankt voor de review. Ik kan er wel wat mee, ga nu even de exacte lengte van de leidingen proberen te bepalen.
Mooi werk. Je conclusie dat ’s nachts uitzetten van de close-in boiler niet zinvol is wil ik nog wel nuanceren: Bij 8 uur en gebruik van een schakelklok van misschien niet, maar als je ’s ochtends geen warm water nodig hebt in de keuken kun je de boiler veel langer dan 8 uur uitzetten. Als je bijv. 16 uur invult in de calculator bespaar je 0,086 kWh per dag (en je kunt de boiler ook handmatig aan en uitzetten).
Hallo Pierre,
In plaats van de leidinglengte meten, kun je ook het volgende doen:
zet een emmer onder de kraan, en open de warme kraan.
Zodra het water er heet genoeg uit komt sluit je de kraan en meet de hoeveelheid water in de emmer.
Dan weet je hoeveel liter er elke keer verloren gaat bij warm water tappen.
Jammer dat zo’n simpel apparaat geen anti-legionella programma bevat. Bij voldoende afname is bacteriegroei m.i. Niet mogelijk. Als je daarmee tot 45 a 50 graden warmt, kun je deze direct gebruiken. Nu moet je water van 60graden C weer gaan afkoelen tot gewenste temperatuur.
Met een anti-legionellamprogramma zou je bv eens per week kunnen opstoke. Tot de 60 grd voor enkele uren.
Verder lekker leesbaar over je metingen en bevindingen!
Wat ik niet in het artikel terugvond is de totale energie- (en grondstof-)productie voor de productie van het apparaat en de vermoedelijke levensduur ervan. Als deze parameters in de totale rekensom meegenomen zouden worden, zou dat de totale berekening minder gunstig maken voor de CI-boiler.
Overigens complimenten voor de eenvoud en helderheid van de berekening.
Goed artikel, zeer bruikbare informatie. Bedankt hiervoor.
Ik ben nu wel benieuwd hoe dit zich nu verhoudt tot zogenaamde warm water ‘loop’ systemen, waar warm water continue door het huis circuleert en je dus ook overal meteen warm water hebt, maar nu wel uit de centrale verwarming. Daar treden weer heel andere verliezen bij op, maar het zou uiteindelijk ook wel een effectief kunnen zijn.
Maarten
Mooi artikel!
Je constateert ‘nauwelijks warmte’ aan de buitenkant van de boiler. Maar realiseer je dan dat die berekende 20,8 Watt over een zeer groot oppervlak verspreid de weg naar buiten vind, en dus erg ‘verdund’ is ter plekke je hand die je erbij houdt.
Het lijkt mij dan ook zeer de moeite waard het boilertje wel extra te isoleren. Dat hoeft niet ingewikkeld noch duur te zijn. Het boilertje kan heel makkelijk in de thermosheets van bijvoorbeeld http://www.tonzon.nl gewikkeld worden. Ik heb dit ook met koelkasten gedaan, met verbluffend resultaat. Gewoon met plakband vastplakken.
PS: Stel de boiler meet ,5 * ,3 * ,2 meter, dan is de inhoud:
,5 * ,3 * ,2 m3 = 0,030 m3, waarin zeker 10 liter water past.
En de oppervlakte:
2 * ,5 * ,3 (= ,3 )
+ 2 * ,3 * ,2 (= ,12)
+ 2 * ,5 * ,2 (= ,2 )
================= ,62 m2
Stel dit gelijk aan de oppervlakte van een bol (4 * PI * r^2), dan kunnen we de straal van die bol berekenen:
4 * PI * r^2 = ,62 m2
PI * r^2 = ,62/4 m2 = ,155 m2
r^2 = ,155 / PI m2 = ,155 / 3,14 m2 = ,049 m2
r = SQRT(,49 m2) = ,22 m.
Dus een bol met straal 22 centimeter. Kortom: als je je hand op een afstand van 22 cm van het middelpunt van een gloeilamp van 25 W houdt, zul je ongeveer hetzelfde voelen, nauwelijks wat(t).
Beste Dick Kleijer,
Ook ik bedank je voor je heldere artikel waar ik als consument wat aan heb. Ik zag trouwens dat je ook een platte plint-close-in boiler kan krijgen die je ONDER een keukenkastje kan plaatsen. De meeste keukens staan op ‘Ikea’hoogte, d.w.z. op pootjes van 16 cm. En dan nog inpakken in thermofolie (als die ruimte er is) en je keukenkastje blijft volledig beschikbaar.
Meteen een vraag: heeft iemand ervaring met platte plintradiatoren, die je ook onder keukenkastjes kan plaatsen en die je aansluit op de CV? Is er iets bekend over warmteverlies? Want die dingen zitten natuurlijk aan alle kanten ingepakt, behalve aan de voorkant.
Even een reactie hierop:
“Mario Says:
November 29th, 2010 at 9:31 am
Bedankt voor je heldere uitleg. Ik begrijp nu dat ik voornamelijk comfort heb gewonnen en geen besparing, maar net als met een afwasmachine, die duurder in gebruik is dan handmatig afwassen, vind ik het de kosten meer dan waard.”
Dat betwijfel ik ten zeerste. Met de hand afwassen gebruik je doorgaan veel meer (warm) water dan met een afwasmachine. Dit water hoeft niet lange tijd warm gehouden worden (in het geval van een close-in boiler), of via lange leidingen getransporteerd te worden (in het geval van warm water vanaf een ketel). Je moet niet vergeten dat je met een afwasmachine veel meer kunt afwassen met dezelfde hoeveelheid water als je gemiddeld in je gootsteen doet.
Kun je niet met een warmtepomp werken..dan heb je een hoger electrisch rendement.
Prachtig artikel Dick,
Maar nu even dit: Wat is er op tegen om de Close-inboiler op de koudwaterleiding aan te sluiten met een eigen warmwaterkraan bij de spoelbak, je hebt dan niet het extra verbruik van gas en elektra van de HR-Ketel op het moment van warmwater tappen.
Maar dan nog denk ik: waarom dit aanschaffen, ja wilt niet weten wat wij (mijn partner en ik zei de gek) afwassen met koud water.
Ben benieuwd.
@ George,
De close-in boiler zit bij mij aangesloten zoals je beschrijft, er gaat koud water in, en de uitgang gaat naar de warmwaterkraan.
Zelf wil ik wel graag warm water gebruiken bij de afwas 🙂
@ Andre,
Om je hele huis te verwarmen zou je een warmtepomp kunnen overwegen.
Dat vergt wel een hele installatie, en investering.
Voor gebruik in mijn keukenkastje gaat mijn voorkeur uit naar iets simpels en compacts als de close-in boiler.
@ Jan Maarten
Goede opmerking.
Inderdaad zal de boiler op zich ook warmte verliezen, en zal dit zoals je zegt door het grote oppervlak minder goed te voelen zijn.
Uiteindelijk moeten die 14,2 Watt die ik nu nog verlies toch ergens blijven.
Zelf laat ik het zoals het nu is, het resterende energie verlies neem ik voor lief.
De lezers hebben nu aan de hand van het artikel en de reacties hopelijk genoeg info om voor zichzelf te bepalen wat er zinvol is, m.b.t. het energieverbruik van de close-in boiler.
@ Frisbee,
In dit artikel heb ik me willen beperken tot het energieverbruik voor het verwarmen van het water.
Het energieverbruik tijdens productie van apparaten, zou wellicht voldoende stof kunnen opleveren voor een apart artikel.
Maar zelf heb ik daar geen kijk op, en kan er weinig zinnigs over zeggen.
Hoewel, een nieuwe close-in boiler zie ik bij de bouwmarkt voor 125 euro, als dat volledige bedrag zou zijn besteedt aan energie is dat zo’n 500 kWh.
Maar er zit natuurlijk ook een hoop arbeidsloon en andere kosten in de kostprijs van de boiler.
Overigens heb ik een tweedehands boiler gebruikt, en kunnen die dingen tientallen jaren meegaan.
Mooie vergelijking.
Hoe zit het eigenlijk met die nieuwe apparaten, de cookers die kokend water in boiler bewaren ?
Kan iemand dit aangeven in een vergelijkbare analyse ?
dank
jeroen
In het artikel heeft men het over aardgas, hoe moet ik dit verglijken met propaangas? Want propaangas kost ongeveer 3 euro per m3.
Dus daarom kopen de Duitsers vloeibaar propaangas.
Ze lopen daar met flessen te slepen bij een doe het zelf centrum.
Dat kost ongeveer 80 cent per liter.
En daar haal je heel veel m³ uit. Leuke handel om voor 1 cent te kopen voor €3 te verkopen.
http://goodideas.statoil.com/gas-machine. Hij tikt weer lekker door.
De verhouding van van de gassen in het gas bepaald het type gas.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gastanker.
En ja we kopen vrolijk gas uit uit de hele wereld.
Dat kan wel uit als je het voor €3 verkoopt
Mijn combiketel( alle andere ook denk ik) gebruikt behalve gas ook stroom! Zie ik niet in berekening.
Wij hebben een 30ltr. close-in boiler, die op nachtstroom wordt verwarmd.
Waar zijn die gebleven?
Ik mis nog het ketelrendement in de berekeningen. Bij een externe boiler, heb je bij korte taps, te maken met verliezen t.g.v. opwarming van het CV-water in de primaire loop, van de warmtewisselaar en van de schoorsteen. Bovendien verlies het boilertje in de ketel ook warmte.
Allemaal verliezen die het tapwaterrendement bij weinig tapwaterverbruik, ernstig doen dalen.
Ok bij 10x tappen per dag (lijkt me heel gewoon voor een doorsnee gezin), is de kosten/batenanalyse al bijna gelijk qua uitkmst
echt super.
ik denk dat er niets vergeten is aan de uitleg.
ik ben wel een illusie armer maar ook rijker. als ik het goed begrijp kunnen we met zonnepanelen op het dak en alles electrische gas afschaffen. of denk ik nu tekort door de bocht.
ik zou hetliefst alle aansluitingen willen afschaffen. en alles in eigen hand hebben. combinatie van zon en wind energie in combinatie met biowarmte. en waar nodig hout en een generator.
ik heb deze week weer de nota gehad van de energiekosten. groot gezin dus dat loopt aardig in de papieren. en als ik zie wat de belastingen daaroverzijn word ik helemaal niet lekker. ik moet nu bijna 5000 euro afrekenen waarvan het grootste deel electra.
en ik vind dat we daar heel erg goed mee omgaan.
wie kan mij vertellen wat nu de beste oplossing is en welke verstandige inversteeringen ik moet doen.
ik hoor het graag
met vriendelijke groet rob
Prima uitleg die de berekening duidelijk onderbouwt. Vandaag werd mij door een installateur een hot-fill boiler geadviseerd. Ik had al mijn twijfels en vond in atikel precies wat ik zocht.
Leuk artikel, ik vond het nu pas. Ik heb in dezelfde periode ook zo’n keukenboiler ‘verbeterd’, toevallig precies hetzelfde ding (Inventum). Ik heb in tegenstelling tot jou wel de boiler voorzien van extra isolatie dmv steenwol eromheen gewikkeld en een plaat piepschuim als bodemisolatie. Ik zag wel degelijk een verdere verlaging, heb het toen wel gemeten maar ik weet niet meer precies hoeveel. Het was wel genoeg om te concluderen dat de standaard isolatie van zo’n ding niet top is in elk geval. Probleem met isolatie zal vaak de beschikbare ruimte zijn, maar in mijn geval ging het allemaal net.
Nog een tip: zet de thermostaat op handwarm (circa 30-40 graden) en eenmaal per week eventjes flink opstoken tegen legionella. Dit doet een moderne CV ketel ook zo op de eco stand. Doe dit echter alleen als er geen risiko is dat je dit vaak gaat vergeten.
Hi,
Heeft iemand enig idee hoe de kosten/baten verhoudingen zijn bij stadsverwarming ipv eigen cv?
Goeie avond
Ik woon op een boot en stook op diesel. Met de huidige wetgeving een dure grap. Roode diesel mag niet meer. Als ik dit zo lees zou een boiler in de keuken kast wel eens voordelig kunnen zijn. De ketel gebruik ik voor verwarming vd cv en warm water. Kraan zit op een 15 meter afstand vd ketel. In de zomer kunnen we de ketel uitzetten en alleen aanzetten om te douchen. Bedankt voor je berekening.
@ Scheepje,
Het vermogen van de close-in boiler (2000 Watt) is veel te laag om een beetje woonruimte warm te stoken, dan moet je meer denken in de richting van de 15 kW.
Met douchen is de 10 liter warm water uit de boiler met 2 minuten op, daarna heb je ook minstens 15 kW vermogen nodig om een normale hoeveelheid warm water uit je douche te krijgen.
Dick
Bedankt voor je reaktie. De boiler wil ik alleen gebruiken voor warm water in de keuken. Douchen e.d. zet ik de ketel voor aan.
Om de besparing te berekenen van stroom t.o.v. gas zijn al een aantal waarden ingevuld. Wat mij opvalt is het volgende: mijn gasprijs is beduidend hoger (0,72) en de stroomprijs lager (0,21). Dit scheelt al in het voordeel van de boiler. Daarnaast staat er slechts 3 taps per dag. Ik heb het niet geteld, maar ik denk dat in de gemiddelde keuken vele tientallen malen per dag getapt wordt. Als ik 30 invul dan is de boiler al zeker de helft goedkoper.
Dat brengt mij op het volgende: ik heb (net als vele anderen, denk ik) een combi-ketel. Als deze vele tientallen malen per dag om moet schakelen van stoken naar warmwater leveren, levert dat ook zeker slijtage aan de ketel op. Bij douche of baden gebruik je eenmalig een forse hoeveelheid, maar de ketel hoeft dan ook maar eenmaal om te schakelen. Hierin zit denk ik qua onderhoud/reparaties ook nog wel een besparing.
Bedankt voor de prima berekening van de kosten van een close-in boiler. Het sterkt mij in ieder geval in het gemaakt hebben van een juiste keus (CV op zolder, lange leiding, boiler in de kelder tegen plafond vlak onder de keukenkraan).
Ik had bijna een Ansmann AES3 Close-in boiler thermostop gekocht bij de Groene-energie Winkel.nl. Vanwege het vermeende energieverlies bij het op temperatuur houden van mijn close-in boiler.
Maar in de daar gegeven redenatie zitten twee fouten:
1. Besparing ongeveer 250 kWh per jaar, verdient zich dus gemakkelijk binnen 1 jaar terug. Zie het artikel hierboven: ’t is ietsje minder!!
2. Die “verloren warmte” verpreidt zich door mijn keukenkastje. En van daar uit door de woonkamer (we hebben een open keuken). Scheelt me dus precies evenveel energie die ik niet met de CV hoef bij te stoken. Althans, gedurende de 8 maanden per jaar dat ik moet bijverwarmen.
Dus. Toch maar mijn geld ergens anders in te zetten.
(pomp voor de vijverfilter” 15 min. aan, 30 min. uit. Zuiveringsrendement blijft gelijk, bacteriecultur blijft in leven). Dat scheelt wel echt!!)
Een geweldige uitleg. Zeer goed gedaan. Bedankt. Echter misschien nog handig om te vermelden. De leidinglengte wat je hebt door de lange leiding van de combiketel tot aan de keuken kraan moet je vermenigvuldigen met 2. Omdat er ook nadat de kraan gesloten is er warm water in dezelfde lange leiding blijft wat langzaam afkoelt. Dus de emmer vullen en dat vermenigvuldigen met 2.
Nogmaals een bijzonder mooi uitleg.
Prachtig artikel, goede tips. Extra besparing in geld: waterverlies. Bij 5x 5 liter per dag, maal 0,60 per m3 toch weer € 9 per jaar.
Mijn close-in boiler is minimaal 20 jaar oud, is een nieuwe aanschaffen i.v.m energieverbruik zinvol??
@ José Mantel,
Naar mijn mening is dat niet zinvol.
Gebruik hem maar zolang hij het blijft doen.
Ik heb dit toch eens in de praktijk gebracht.
Ik heb de on-time gemeten in de situatie met tijdklok en zonder.
Als de boiler s’nachts wordt uitgeschakeld gedurende 8 uur dan heeft hij in de ochtend gemiddeld 25 minuten nodig om bij te warmen.
Zonder tijdklok gaat hij in deze uren gem. 45 minuten aan.
Dat scheelt dus 20 minuten per dag a 560 watt. Tel hier de dagen dat we beide werken en de vakanties bij op en je komt toch op een behoorlijke besparing. 20 tot 40 euro per jaar. Mijn boiler wordt overigens geschakeld met een x10 module die meeschakeld met het alarm. Bij slapen en afwezigheid is de boiler nu uit. (De boiler is een Atag hotfill 10 liter)
@ Herbert-Jan,
De boiler die je gebruikt heeft een verliesvermogen van 52,5 Watt.
(3/4 uur x 560 Watt / 8 uur = 52,5 Watt).
Dat is in vergelijking met mijn boiler erg veel, en daarom geeft het uitschakelen bij jou wel besparing.
Mijn boiler heeft veel minder verliesvermogen (= warmteverlies) en daarom was bij mij de besparing bij het uitschakelen ’s nachts zeer klein.
Hallo,
Mooi verhaal en ook nuttige comments. Nu even iets anders maar het raakt elkaar wel. Als ik nu zonnepanelen installeer en bijvoorbeeld op mijn vloerverwarming een boiler zet als aanvoer (capaciteit moet nog even worden berekend) dan kan je al een behoorlijk deel van de opbrengst daar in kwijt. Als je dan de capaciteit in de winter gebruikt hiervoor met een aantal panelen rechtsreeks de boiler in dan heb je ook geen netkosten over de opgewekte Kwh’s. Is dit erg gek?
@ Kees,
Voor je vloerverwarming zou ik gas blijven gebruiken.
Dat is ongeveer 3 keer zo goedkoop in stookkosten dan de boiler.
Het vermogen van een elektrische boiler is met zo’n 2 kW ook erg laag in vergelijking met een gasketel (30 kW of meer).
Als je de vloer elektrisch warmer wilt stoken, zal dat daarom erg langzaam gaan.
Wel een idee is het om een elektrische warmtepomp op het cv systeem aan te sluiten, o.a bij Nefit hebben ze daar passende systemen voor.
Wegens het grote rendement van de warmtepomp, blijft het stroomgebruik binnen de perken.
Als je in de winter de stroom voor je verwarming op wilt wekken, heb je enorm veel panelen nodig, en heb je ’s zomers een grote overcapaciteit aan stroom waar je maar een kleine vergoeding voor krijgt.
Beter op jaarbasis ongeveer op nul stroomgebruik ontwerpen, waarbij je in de zomer stroom teruglevert, en in de winter weer stroom afneemt.
Wat een super pagina!
Precies wat ik nodig had.
Die tabellen maken het af. Beetje spelen met getallen en kijken waar het omslagpunt zit. Leuk!
Ik ga de rest van deze site ook eens bekijken.
Wauw, petje af. Ik heb dit allemaal ooit op school geleerd, maar dat zit ver weg.
Bedankt voor de info…
Niet om reclame te maken, maar heeft iemand een idee of de berekening anders wordt voor zo’n systeem: http://myheatworks.com/ ?
Beste Dick,
Wat een lekker verhelderend stukje proza over close-in boilers.
Hier heb ik een inventum plintboiler met coldfill een paar jaar in gebruik gehad maar vanwege de beperkte hoeveelheid warm tapwater en de zwaar verkalkende overstort weerr buiten bedrijf gesteld.
Wat ons blijft storen is dat we erg lang veel lauw water moeten laten wegstromen om een paarhonderd kWh stroom te besparen. Hij gaat dus weer in bedrijf na ongeveer drie jaar met één aansluiting open te hebben gestaan.
Welke risico’s lopen we als we deze boliler na een keer of 5 spoelen en verwarmen weer in gebruik nenen?
Koper is bacteriedodend echter kan ik me voorstellen dat er een deel van de koperen binnenkant met de lucht in contact is geweest en zeker groen uitgeslagen zal zijn.
Levert dit gevaar op voor onze gezondheid?
Waar blijft dan die warmte die zogenaamd verloren zou gaan uit een leiding van de combiketel ? … Nou ?
Die warmte verwarmt je huis !
En omdat die warmte dan niet meer door diezelfde combiketel via radiatoren in je huis gebracht hoeft te worden, is er helemaal geen verlies. Behalve in de zomermaanden.
Met andere woorden: de lengte van de leiding is niet bepalend, maar de plaats van de leiding wel.
Leuke uitleg, goed gedaan! Zo zie je maar weer dat al die technische optimalisaties qua besparing kruimelwerk zijn vergeleken bij verandering van leefstijl. Iets anders: is een boiler nou echt zo’n mannen-ding als dat lijkt uit de reacties? Hoe zit dat met de emancipatie der seksen? Geldt nog steeds bij technische klusjes: ‘daar heb ik een (mijn?)mannetje voor’? Hup dames, pak die handschoen en waterpomptang op!
Mooi artikel, bedankt!!
wat een prettige onderbouwing van zaken die men overwegen MOET bij de aanschaf van een close in boiler. Mogelijk ben ik erg vand e luxe maar als de close-in-boiler 60 graden is kan ik dat water natuurlijk rechtsreeks naar de vaatwasser om leiden. Geeft daardoor mogelijk ineesn een beter rendement te zien.
Nou bij deze dan een reactie van een dame met waterpomptang.
Ik heb mijn boiler nageïsoleerd zoals die van Dick in het voorbeeld en een timer erop gezet. In de zomer bleef het water redelijk lang warm na uitschakelen, maar nu in het najaar is de afkoeling te groot.
Afgelopen zomer heb ik een ‘batch water heater’ gemaakt waarin ik water met zonlicht opwarm zodat de electrische boiler helemaal uit kon tot half september. Dit scheelde vanaf begin augustus een halve kwh per dag (1 persoonshuishouden). Hier staat de zonne-heater online: (http://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/BucketBatch/BucketBatch.htm) Ik gebruik geen emmer maar een campingdouche voor huishoudwater en glazen sapflessen voor warm drinkwater. Wel ff hoop gedoe, maar ik wou het eerst eens zonder waterpomptang proberen.
Het plan is nu om de close-in-boiler nog verder in te pakken om in de winter het verbruik zo laag mogelijk te houden.
Soms zet ik de electrische boiler ook gewoon uit als ik per ongeluk teveel theewater heb gekookt. Dat gaat in de thermoskan en dan later op de piepers of in de afwasteil. Ik heb gemerkt dat ik eigenlijk maar heel weinig warm water gebruik, door de week sowieso alleen tijdens het koken ’s avonds, dus dan is de boiler amper nodig. Dat vond ik nog het grootste inzicht tot nu toe.
Wat ik hierboven eigenlijk wil zeggen, ipv de keus close-in-boiler of cv ketel is er ook nog de optie zonneboiler. Helaas bestaan er in NL geen kleine zonneboilers, vandaar dat ik zelf ben gaan bouwen. In China worden wel kleine draagbare (thermosyfon) zonneboilers gemaakt, via Alibaba zijn die te bestellen maar ik weet niet hoe betrouwbaar/goed die zijn.
Een voldoen boiler is 2000w, maar een hotfill exemplaar is 400w. Ik geen jarenlang een hotfill boiler gewoon als coldfill gebruikt. Duurt iets langer om het water weer op te warmen, maar het lijkt me door de minder grote schommelingen uiteindelijk wat zuiniger. Is dit ook zo?
Hallo Paul,
Voor het energieverbruik bij het opwarmen van het water haalt het niet uit of je dat met 400 Watt of met 2000 Watt doet.
In beide gevallen gaat er net zoveel energie (aantal Joules) in het water zitten.
Met 400 Watt gaat het opwarmen wel 5 keer zo langzaam, dus heb je wel over een langere tijd iets kouder water in de boiler, en zou je theoretisch een langere tijd hebben waarin de warmteverliezen iets lager zijn.
Dat verschil lijkt me echter niet noemenswaardig.
Als je tevreden bent met de 400 W boiler, en de langere opwarmtijd, laat hem lekker zitten.
Wie nieuw iets gaat installeren, waarbij er koud water de boiler ingaat zou ik adviseren om er een met hoog vermogen te nemen zodat het water weer snel “heet” is.
Voor het energieverlies hoef je je dan niet te beperken tot een 400 W boiler.