Hoe verlaag ik de capaciteit van mijn cv-pomp?
Geplaatst door Arie Groenveld in Energiebesparing 180 Reacties»Na het installeren van een Vaillant HR-ketel Solide VHR24-28C afgelopen jaar bleek dat de CV-installatie zoveel hinderlijk gesuis veroorzaakte, dat ingrijpen noodzakelijk was. De oplossing bleek simpeler dan ik in eerste instantie dacht. Zet een condensator in serie met de pomp…
Het verwarmen van slaapkamers in een goed geïsoleerd huis is zonde, zeker als de kinderen de deur uit zijn. Als er dan bij gebruik van vloerverwarming in de kamer ook nog eens thermostatische ventielen op andere radiatoren zitten, blijft er nog maar weinig cv-leiding over waar de ketelpomp zijn energie in kwijt kan. Gevolg: veel gesuis door te snelstromend water.
Een thermostatisch ventiel op de radiator
Na de aanschaf van mijn nieuwe cv-ketel ontdekte ik pas dat de niet-regelbare pomp over een vermogen van 87 Watt beschikte. Bij de vorige VR-ketel was dat 50 Watt. Zowel de leverancier alsook de fabrikant hadden geen oplossing voor het probleem, behalve dan dat je in je cv-systeem een bypass kunt aanbrengen, waardoor de pomp bij een bepaalde overdruk toch zijn energie kwijt kan. Maar hierdoor wordt de ruis niet minder.
En een suggestie om een tussentransformator toe te passen bleek in de praktijk wat lastig, want welke spanning heb je dan nodig?
Een weerstand in serie met de pomp begrenst ook de stroom hierdoor, maar is riskant gezien het vermogen dat deze moet opnemen.
Totdat ik op het idee kwam om een condensator in serie met de pomp te plaatsen. Deze heeft immers voor wisselspanning ook een bepaalde weerstand, maar dissipeert geen energie.
Na vaststelling van de impedantie van de pomp (V / I = 230 / 0,39) kwam ik uit op zo’n 620 ohm.
De condensator zou een hiermee vergelijkbare impedantie (weerstand) moeten hebben om enig effect te sorteren. Daar voor een condensator geldt dat de impedantie (Z) gelijk is aan 1/ωc, is andersom: C=1/ωZ.
ω (hoeksnelheid) is hierbij gelijk aan 2 x π x f = 2 x 3,14 x 50 = 314.
f (50 hz) is hierbij de frequentie van het lichtnet.
De waarde van C komt hierbij uit op 1 / (314 x 620) = 5 μF.
Bij toepassing van een condensator van (5,5 μF; 450 Volt) bleek de spanning over de pomp nog 156 Volt te bedragen, hetgeen het pompvermogen terugbracht tot ongeveer 46 Watt waarmee het hinderlijk geruis niet meer voorkwam.
De cv-pomp
Er moet m.i. bij een dergelijke ingreep wel rekening worden gehouden met de volgende factoren:
De pomp moet om oververhitting te voorkomen in staat zijn om het ketelvermogen af te voeren. Beperk daarom de maximale watertemperatuur.
De meeste moderne ketels zijn modulerend, waardoor ze in staat zijn om de vlamhoogte aan te passen aan de gevraagde energie.
Bij openzetten van meerdere radiatoren moet de pomp voldoende capaciteit overhouden voor het rondpompen van het water. Als dit mocht leiden tot te koude radiatoren, kan men door het parallel schakelen van een extra condensator de elektrische weerstand verlagen en daarmee het pompvermogen verhogen.
Een bijeffect van de capaciteitsverlaging is de elektrische vermogensbesparing van ca 40 Watt, hetgeen bij een gemiddelde pomptijd van 6 uur per dag over 7 (winter)maanden een energiebesparing met zich meebrengt van circa 6 x 7 x 30 x 40 Wh = 50,4 kWh.
180 reacties op “Hoe verlaag ik de capaciteit van mijn cv-pomp?”
De pomp in lager vermogen laten draaien heeft tevens andere gevolgen. Het comfort van de tapwatervoorziening gaat achteruit. De Vaillant 24.28 is een tapklasse 4 toestel wat inhoud een volumestroom van 8 l/min bij 60 gr.
Wanneer de pompsnelheid word verlaagt wordt de warmteafgifte van de platenwisselaar ook lager waardoor de taptemperatuur ook lager wordt. Om toch aan water van 60gr te komen kan de volumestroom worden teruggebracht naar 6 l/min. Ik ben ook benieuwed wat Vaillant met de garantie op het toestel doet. Het toestel voldoet na de aanpassing niet meer eisen zoals deze indertijd is aangeboden voor de keuring.
Het is goed, dat je me daarop attent maakt.
De pomp zorgt voor watercirculatie van de CV. Ik heb vanwege mijn vloerverwarming mijn maximaaltemperatuur van het CV-water ingesteld op 60 graden. Mijn vraag is welke rol de pomp speelt bij tapwater? Levert hij dan het warme water voor de warmtewisselaar van het tapwater? Dan zou de warmtewisselaar minder goed werken. Met douchen (en gebruik van thermostatische kraan) geeft het geen probleem. Wellicht duurt het wat langer bij het vullen van het bad.
Ik ga in ieder geval wel wat metingen verrichten.
De garantie is misschien wel een punt, maar geruis in de leidingen is ook storend. Ik had wellicht toch een ander type ketel met modulerende pomp moeten installeren.
Arie, Sorry voor de late reactie. De platenwisselaar waar het warmwater in gemaakt wordt heeft een bepaald overdrachtsvermogen bij een bepaalde flow van het tap- en cv water. Wanneer de flow van het tapwater teoneemt zal de uitstroomtemeratuur van het tapwater dalen. Wanneer de flow cv-water daald wordt het afgegeven vermogen van de platenwisselaar ook lager. Hierdoor daalt de uitstroomtemperatuur van het tapwater. Bij het gebruik van een waterbesparende douchekop is de flow an warmwater ongeveer 5 liter/min. Het toestel kan 8 l/min verwarmen. In deze situatie zal er geen probleem optreden.
Alleen wanneer de maximale hoeveelheid wordt getapt zal de uitstroomtemperatuur dalen.
De Remeha Quinta 28c heeft een semi-modulerende pomp welke in de regeling is in te stellen. Dit had voor jou situatie een betere keus geweest.
Ik hoop dat je wat aan deze informatie heb en wens je veel succes toe.
Dag Arie,
Ik lees nu pas je artikel, dus ik hoop dat je m’n reactie nog leest. Of eigenlijk is het meer een vraag. Op de benedenverdieping hebben wij vloerverwarming. Daar is een speciale pomp voor, die per dag 1 kWh verbruikt. Kan ik in de zomermaanden deze pomp uitzetten door de stekker eruit te halen, of is dat niet aan te raden? Het zou me op jaarbasis namelijk zo’n 250 kWh kunnen schelen.
Met vriendelijke groet,
Neven
waarom zet je er geen tijdschakelaar tussen, laat je hem per 24 uur een half uurtje draaien.
Je bespaart en de pomp gaat niet vastzitten.
Groeten van Ben
Reactie op de vraag van Neven.
Op de website http://www.windvogel.nl staat in de laatste Windvaan (kwartaalblad) een artikel over een pompschakelaar met warmtesensor, die ervoor zorgt dat je pomp alleen loopt als de CV-ketel warmte levert. En ’s zomers eens per etmaal een paar minuten om vastzitten van de pomp te voorkomen.
Zo’n pompschakelaar kost ca 70 euro, die je in een goed jaar terugverdient.
Je kunt me ook mailen op a.c.groenveld@hccnet.nl
Reactie op Bens antwoord
Een tijdschakelaar moet je regelmatig bijstellen. Een pompschakelaar met sensor zorgt ervoor dat je pomp ook in het stookseizoen niet de hele dag draait. Per slot stopt je cv-ketel ook ’s winters regelmatig als je kamer op temperatuur is. En in het voor- en najaar zijn die pauzes nog groter. Zie mijn artikel in de Windvaan op de website http://www.windvogel.nl
TIP VAN DE DAG MISSCHIEN !!!!!
Als de CV niet verwarmd dan draaid de pomp ieder uur één minuut, dus ook in de zomer. Ik heb in de woonkamer vloerverwarming en die pomp heb ik aangesloten met een lange draad naar de pomp van de cv , dus ze draaien tegelijk
en staan dus ook gelijk stil
dit bespaard voor de vloerverwarming
heel veel draaiuren.
(snachts en in de zomer)
Heb een site gevonden met wat uitleg over een pomschakelaar:
http://www.tercal-shop.nl/product_info.php?pName=rivilex-pompschakelaar
Hi Arie,
Nu je ruim een jaar ervaring hebt; zijn er geen side-effects opgetreden in je verwarmingssysteem?
Mijn HR Solide VHR24-28C moduleert tijdens een warmte-vraag nooit hoger dan 10% (releatief). Vandaar die 90watt pompvermogen onzinning is. Voor warmwater voorziening ga ik waarschijnlijk de condensator bypassen.
m.v.g.
Hallo Ed:
Ik draai nu al ruim een jaar met de condensator van 5,5 μF(een van 4,5 μF en 1 μF parallel) probleemloos. Gezien het commentaar van anderen was ik wat bevreesd over het functioneren van het tapwater, maar ik ondervind nog steeds geen problemen bij warmwatergebruik. Wellicht is de tapwatercapaciteit iets gedaald omdat de warmteoverdracht in de warmtewisselaar ook wat afneemt, maar ik heb geen probleem bij het douchen (ik gebruik een thermostaatkraan). Ook bij mijn buurmans Vaillant-ketel heb ik eenzelfde ingreep toegepast. Draait zonder problemen en is ook de ruis in zijn cv-leidingen kwijt.
Overigens heb ik bij het leverende CV-bedrijf (ik heb de HR-ketel zelf geinstaleerd) een oplossing gevraagd voor het stromingsprobleem, waarvan ik er een aantal op internet ben tegengekomen. Men adviseerde mij een bypassventiel in te bouwen tussen in- en uitgaande leiding. Dat heb ik wel gedaan, maar het verminderde niet het lawaai. Het lijkt me ook een paardemiddel. Het probleem is de overcapaciteit van de pomp, die je niet kunt terugregelen, behalve dan met de condensator.
Hoe het zit met garantie weet ik niet. Ik heb geen onderhoudscontract. Ik ben wel van plan om na 3 jaar de ketel een onderhoudsbeurt te laten geven.
Veel succes.
Hi Arie,
Ik heb sinds vorige week 6,6μF er tussen zitten. Een enorme verbetering. Ik heb schijnbaar een ouder model VHR24-28C (Jan 2003). De gebruikte pomp is een 95watt versie.
Tot op vandaag ik heb geen nadelige effecten kunnen waarnemen. De keteltemperaturen (aanvoer/retour) wijken nauwelijks af. Mijn OpenTherm aansturing (multi-zone verwarming) heb ik zelf ontwikkeld, hierdoor kan ik deze data loggen.
Bedankt voor de tip.
Groeten,
Ed
Hallo Ed,
Goed om te vernemen dat het werkt.
Ik ben benieuwd hoeveel vermogen je pomp nu afneemt. Dat kun je berekenen door de spanning over de pomp en over de condensator te meten. Je kunt dan de stroom door de condensator berekenen. Deze vermenigvuldigd met de pompspanning geeft het pompvermogen.
95 Watt is een idioot hoog vermogen.
De pomp in mijn begin 2006 geplaatste ketel schat ik op 77 Watt. De ketel gebruikte in rust 10 Watt en bij naloop van de pomp (zonder condensator) 87 Watt. Nu met C is dat resp. 10 en 55 Watt, oftewel een pompvermogen van 45 W.
En via berekening: de gemeten spanningen over de C en de pomp zijn resp. 159 V en 162 V.
De stroom door de 5,5 μF C is dan:
I = 159x(2×3,14×50)x5,5×0,000001 = 0,275 A. Deze vermenigvuldigd met de pompspanning van 162 V geeft 44,5 Watt.
Ik ben overigens benieuwd hoe je kunt beoordelen in hoeverre de ketel moduleert.
Ik heb mijn max. ketelwatertemp. ingesteld op 55 graden. Daarbij constateer ik dat bij een oplopende watertemperatuur de vlam steeds lager wordt, totdat de 55 graden is bereikt en de brander afslaat.
Wat houdt je multizone verwarming in?
Groeten, Arie
Hi,
Ik kom uit op een pompvermogen van ~56watt (6,6uF).
groeten,
Ed
Bedankt voor de tip. Ik heb ook deze ketel met een 95 Watt pomp Heb gisteren een 6uF condensator gemonteerd, spanning over pomp is nu ca. 180 VAC. Ruis is nu behoorlijk verminderd
Alternatief voor een condensator zou ook een dimmer kunnen zijn mits deze geschikt is voor inductieve belasting. Heb je hem gelijk traploos regelbaar
@ Rens,
Vermoedelijk heb je nu ook een lagere verwarmingscapaciteit voor je tapwater, maar dat hoeft voor douchen nog niet hinderlijk te zijn, zeker als je gebruik maakt van een thermostaatkraan en een waterbesparende douchekop.
Het traploos instellen (met dimmer) van de waterpomp zou inderdaad wel handig zijn. Ik heb het destijds niet overwogen. Ik heb geen idee of de in de handel zijnde dimmers hiervoor geschikt zijn en bestand zijn tegen de in de ketel heersende temperaturen. Ik neem aan dat de dimmers met fase-aansnijding werken en daarbij geen vermogen opnemen.
Gedachte was om de dimer buiten de ketel te monteren dan heb je geen probleem met temperaturen.
Ik heb trouwens geen probleem met douchen (thermostaatkraan) maar wel met gewoown warm water tappen. Temeratuur wordt daar veel te laag maar dat had ik ook zonder de condensator. Iets zit er niet goed in de ketel Als ik veel warm water vvraag wordt het koud terwijl ik ook zie dat de ketel niet op vol vermogen staat te branden. Zou je wel verwachten als hij zietdat de tem te laag wordt. Enfion, installateur komt vd week eens kiken en dan ik zeggen of de condensator wel/niet hier een echte invloed op heeft
ik ga er ook mee aan de slag, thankx !!
Installateur is vandaag geweest. Was een kwestie vh bijregelen vd warmtewisselaar. Had niets te maken met de condensator (had ik ook verwijderd voor zijn bezoek). Deze truc kun je ook gebruiken indien het water niet warm genoeg wordt na het plaatsen vd condensator. Gewoon kraantje dichter draaien. Hierdoor stromen er minder liters per minuut en is er meer tijd voor warmteoverdracht in de warmtewisselaar. Als je thermostaatkraan gebruikt zul je er in de dagelijks gang van zaken wienig tot niets van merken
Als je een condensator neemt, zorg voor een zgn motor opstart condensator. Kost je een 7tal Euros maar is geschik voor gebruik in serie met een motor
@ Rens,
Dat van die extra opstartcondensator begrijp ik niet helemaal. Asynchrone motoren hebben een extra hulpwikkeling voor het starten. Die hulpwikkeling staat in serie met een ingebouwde condensator om door de hiermee ontstane faseverschuiving een draaiveld te produceren, waardoor de motor bij het opstarten een voorkeursdraairichting krijgt.
Als je nu in serie met zo’n motor een condensator zet verlaag je in feite alleen de werkspanning van de motor, maar de interne werking van de motor met draaiveld verandert niet. Mijns inziens lijkt mij dan zo’n extra condensator overbodig.
@ Rens,
Het nogmaals lezende begrijp ik je opmerking van de opstartcondensator.
In feite heb je een condensator nodig die 450 V wisselspanning aan kan. Die zijn in de meeste elektronicazaken verkrijgbaar.
Heren,
Ik heb het verhaal zitten lezen van de condensator, ik heb een viallant hr-solide 24-28.
Er zit een 2-toeren pomp in met een vermogen van 58-83 watt in, weet iemand of het plaatsen van een condensator hiet zin heeft en hoe zwaar moet deze zijn ??
Ik nl. het idee dat het verbruik van de pomp vrij hoog is.
groet John
@ John,
Als deze twee getallen duiden op de pompvermogens bij de toerentallen, zou je met de 58 watt in feite kunnen volstaan.
Als er dan nog veel ruis in de leidingen zit, kunnen het luchtbellen zijn die je er met ontluchten wel uit moet krijgen. Als je dan nog hinderlijk lawaai hoort, kun je kijken of het blijft als je nog dicht staande radiatorkranen open draait. Als dat het geval is, zou de pompcapaciteit wel eens te groot kunnen zijn.
Arie,
Ik heb geen problemen met ruis in de leidingen, weet jij of het monteren van een condensator zin heeft ?? en hoe zwaar moet deze zijn.
Groet John
John,
Als je geen ruis hoort in de leidingen, kun je m.i. volstaan met het laagste toerental van je pomp, waarbij je 58 watt verbruikt. Je zou eens met een energiemeter het verbruik van je ketel kunnen bekijken en het verschil zien van het verbruik bij de ketel in “rust” en wanneer de pomp loopt.
Zo’n meter (een cresta energiemeter) kost bij de Gamma en ik meen ook bij de Kijk-shop een tientje.
Daarmee kun je ook het sluipverbruik meten van je TV en andere apparatuur.
Ik heb destijds een condensator geplaatst, omdat ik geen toerenregeling heb op de pomp van mijn kennelijk wat ouder type HR solide 24-28c. En omdat de radiatoren op slaapkamers en in de hal uitstaan, had de pomp een overcapaciteit en werd er teveel water door de leiding geperst, hetgeen resulteerde in turbulentie en daarmee een storend geruis.
Als je er wel een condensator tussen plaatst kun je hooguit zo’n 10 watt besparen. Als je ervan uitgaat dat de CV-pomp zo’n 1800 uur per jaar draait zou dat 18 kWh besparen, oftewel zo’n 4 euro. Daar zou ik niet aan beginnen.
>Als je er wel een condensator tussen plaatst kun je hooguit zo’n 10 watt besparen. Als je ervan uitgaat dat de CV-pomp zo’n 1800 uur per jaar draait zou dat 18 kWh besparen, oftewel zo’n 4 euro. Daar zou ik niet aan beginnen.
Het klinkt misschien flauw, maar wanneer de cv ketel over 10 jaar vervangen wordt heeft hij wel voor 40e zinloos stroom verbruikt. Als je nu een uurtje bezig bent met het klusje… Er zijn momenten dat ik minder verdien.
Ik heb trouwens de vloerpomp gelijk geschakeld met de CV pomp, en de cv ingesteld op 4 draaiuren per dag (ipv 16).
Dit scheelt flink op electriciteit zo’n 3 kwh per dag (ruim 70 cent) (origineel 16hx90 watt + 24hx70watt). Daarbij ook beide pompen op de laagste stand gezet. Per stookseizoen zo’n 100 euro.
De vloeraanvoer temperatuur wel flink omhoog gezet, van 20c naar 35c. De vloer is bijverwarming trouwens, houtkachel doet de rest.
Op de CV ketel alhier zit een regelbare pomp d.m.v.een schakelaar op drie standen, hij stond op 3 hoewel er geen ruis in het systeem te horen was heb ik hem met de Cresta energiemeter er tussen op stand 1 gezet en dat scheelde ruim 30 Watt in het verbruik, gaat natuurlijk wel ten koste van iets en het duurt dan ook wat langer voor dat de hele boel opgewarmd is. Temp. van de ketel staat op 70 gr. bij vorst gaat deze naar 90 gr.
Het systeem bestaat uit 7 radiatoren waarvan er eigelijk steeds maar 3 ingebruik zijn (flatwoning) en in mijn beleving gaat dat wel best zo.
Das mijn ervaring: Groet George.
@George,
Van stand 3 naar 1 is wel een behoorlijke overgang. Dat zou ten koste kunnen gaan van het rendement van je CV-systeem. Als stand 2 in vermogen ertussen zit, zou je in deze stand 15 watt meer gebruiken. Dat scheelt op jaarbasis 6 euro. Dat valt vermoedelijk in het niet bij de kosten voor het gasverbruik voor verwarming. Ook gaat hiermee je tapwatercapaciteit omlaag.
Let ook op het ketelrendement. Als je een HR-ketel hebt stook je zuiniger bij een lagere watertemperatuur (zo rond 60 graden). Maar dan heb je wel voldoende doorstroming nodig.
@ Arie G.
Duidelik verhaal Arie: Ja van 3 naar 1 is best veel en eerlijk gezegd krijg ik nog niet zo veel grip op het energiegebruik van deze ketel daarom ben ik afgelopen donderdag begonnen met een proefje met de cresta meter ertussen, de stand van de gasmeter genoteerd Ketel op 70 gr. en pomp op 1 thermostaatop 19 gr. overdag en vanaf 18.00uur op 20 gr. en de (werkdag) is dan van 8.30 uur tot 21.00uur.
Na dit proefje gaat hij a.s. donderdag op 90gr. en de pomp op 3 en dan weer een week lang, ben beniewd wat er dan uit rolt……
De ketel is een Agpo Ferroli ongeveer +- 10 jaar oud lijkt mij niet echt HR en is eigendom van de Wooncorporatie.
Maar heb je een ander idee voor a.s. donderdag dan sta ik daar helemaal en belangstellend voor open.
Groet George.
@George,
Je mag ervan uitgaan dat een ketel die 10 jaar geleden is geleverd, een HR-ketel is. Je kunt het zien aan de rookgassen, die aan de bovenkant worden afgevoerd via de binnenste pijp van een dubbelwandige pijp. Door de buitenste pijp wordt verbrandingslucht aangezogen, die op deze manier wordt voorverwarmd. Verder komt er bij een HR-ketel condenswater vrij, dat via een extra afvoer uitkomt op je rioolsysteem.
Je kan helaas niet binnen een paar dagen constateren of je ketel na een wijziging efficiënter stookt, want naast de buitentemperatuur spelen ook de windsnelheid en de hoeveelheid zonneschijn een rol en ook het gasverbruik voor je tapwater, dat ook niet elke dag hetzelfde is.
Deze variaties kun je er wel uitmiddelen door te meten over een aantal perioden van een maand.
Zie ook het artikel: http://www.olino.org/articles/2007/01/07/hoeveel-bespaart-men-met-een-hr-ketel.
In jouw geval zou ik de pomp in stand 2 of 3 zetten.
Met een energiemeter is niet gemakkelijk vast te stellen hoeveel je pomp verbruikt, want ook de elektronica van je ketel verbruikt energie.
@ Arie.G
Het HRketel verhaal klopt helemaal,op jou advies zet ik de pomp op 2 en de keteltemp. op 60 gr. Sinds november noteer ik gas en elektra verbruik en nu eens kijken of er duidelijke verschillen naar voren komen, 60 gr. is voor mij gevoel best laag, ben benieuwd.
De energiemeter meet niet alleen de pomp maar het totale plaatje ( voor alle duidelijkheid).
Bedankt en je hoort van de bevindingen.
Groet George.
@George,
Als je beschikt over een conventionele verwarming met radiatoren, bestaat de kans dat je je kamer niet op de ingestelde temperatuur krijgt. In dat geval is het verstandig om tijdelijk de ingestelde maximum watertemperatuur iets hoger in te stellen, b.v. op 70 graden. Als de koudeperiode voorbij is, kun je dat dan weer corrigeren. De juiste balans moet je hierin proefondervindelijk bepalen.
Ik ben benieuwd naar het resultaat van je metingen.
Als je in Excel een tabel maakt met in de een kolom de gemiddelde buitentemperatuur in een maand en daarnaast een kolom met daarin het gemiddeld gasverbruik per dag in die maand krijg je een aantal punten, waarmee je in Excel een puntengrafiek kunt maken.
Op de x-as de buitentemperatuur en op de y-as het gasverbruik.
Daarna kun je een trendline maken, die karakteristiek is voor je woning en stookgedrag. Na wijziging hiervan maak je nieuwe kolommen en kun je in dezelfde grafiek een nieuwe puntengrafiek toevoegen met een nieuwe trendlijn.
De lijn wordt nauwkeuriger als de buitenste meetpunten niet al te dicht bij elkaar liggen. Dus van zowel koude maanden en wat warmere maanden, b.v. van januari en ook april. De punten kunnen soms wat van de lijn afwijken. In maanden met veel wind of weinig zon liggen de punten er iets onder en bij weinig wind en veel zon er uiteraard boven.
@ Arie.G
Ben het helemaal eens met ’n langere termijn meting en het overzicht zal duidelijker zijn, met alle respekt voor je uitleg: maar ik hou het liever wat eenvoudiger en hou even vast aan de notieties van afgelopen maanden.
Tijdens de voorstperiode gaat de keteltemp. naar 70 gr.en anders 60gr.
Hier zou ’n buitensensor helemaal op zijn plaats zijn! Idee??
@George,
Buitensensoren worden wel toegepast bij weersafhankelijke regelingen. Hierbij kun je in de bijgeleverde regeling de ketelwatertemperatuur laten afhangen van de buitentemperatuur volgens een bepaalde stooklijn. Ik weet niet of elke HR-ketel dat ondersteunt, maar dat is na te vragen.
Ik heb hier zelf geen ervaring in. Het nut hiervan wordt niet door alle deskundigen gedeeld.
Je kunt ook zelf een paar keer per jaar je maximum ketelwatertemperatuur bijstellen.
En de gemiddelde buitentemperatuur kun je aflezen van de KNMI-site:
zie http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi
waarbij je een weerstation bij je in de buurt kiest.
En een gewone buitenthermometer zal je de kop ook niet kosten.
Zolang de retourtemperatuur onder de 55-60c blijft kan de ketel condenseren. Daarvoor hoef je dus niet de aanvoertemperatuur omlaag te brengen. Wat je wel kan doen is waterzijdig inregelen, waardoor je het cv water langzamer laat stromen en dus voldoende laat afkoelen.
Aanvulling vorige post:
Met een aanvoer temp van 90c gaat het natuurlijk niet lukken, maar met 70 of 80c aanvoer moet een retourtemp van < 60 wel lukken.
@ Harmen,
Bij een retour temp.55-60c. blijft de ketel condenseren, dit is kennelijk een belangrijk punt??
Bij een keteltemp. van 80c. heb ik diverse malen gemeten op de in en uitgang op de ketel en gemiddeld zat dat rond de 60c. op de ingang van de ketel voor mijn (gevoel) zat dat wel goed, en voel je met de hand over de radiator dan geeft dat ,n gelijkmatig temperatuurverloop richting uitgang.
Nu staat de temp. op 70c. en de pomp op 2, er zit ’n schakelaar op van 1 tot 3,dat is wel lekker, daarmee kan je toch ook een ( beetje waterzijdig regelen?)
Maar condenseren van de ketel is dat ,n belangrijk punt? Rendement??
@Arie.G
Buitenthermometers zijn aanwezig en zelfs eentje in het waterbed om deze te kunnen monitorren maar dat is een ander verhaal.
waar zou die condenstaor moeten komen? tussen nul en fase?
maakt + en – van de condensator nog wat uit?
ik heb de pomp eens losgemaakt, er zit al een 2,5uF condensator in
De draden lopen de pomp in, ze zitten niet op de electrische aansluiting
kan ik er nog 1 2,5 uF extra opzetten wellicht?
zijn dat deze condensatoren?
http://shop.conrad.nl/componenten/componenten-passief/condensatoren/folie-condensatoren/mkp-foliecondensatoren/441475.html
Interessante verhalen hierboven. Aangezien ik geïnteresseerd ben om het stroomeverbruik van mijn Vaillant wat omlaag te krijgen ben ik aan de slag gegaan.
Het is me van hierboven niet helemaal duidelijk welke condensator ik moet gebruiken, uiteindelijk heb ik een 400 VDC 6.8 uF MKP condensator gekocht. Hieronder de metingen/plaatsing met plaatjes:
Ketel 24-28C geplaatst in 2002.
Capaciteit van de pomp 95W: http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/pomp95k.jpg
Spanning over pomp voor montage: 228 Volt
Spanning over de pomp na montage van 6.8 uF 400 VDC MKP condensator: 202 Volt (zou volgens bovenstaande berichten minder moeten zijn).
Stroomverbruik ketel voor montage van de condensator bij warm water tappen: 138 Watt
http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/voor.jpg
Stroomverbruik ketel na montage van de condensator bij warm water tappen: 96 Watt (besparing 42 Watt) http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/na.jpg
Plaatje voor de montage (de 3e en 4e draad van boven gaan naar de pomp):
http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/voormontage.jpg
Plaatje na de montage van de condensator: http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/namontage.jpg
Conclusie: Bij een draaiende pomp bespaar ik (denk ik) 42 Watt (de powerfactor bij de meting verandert echter ook van 0.93 naar 1.00). In de wintermaanden verbruikte mijn ketel gemiddeld ca. 10kW per week, dat zou dan nu terug gaan naar ca. 7 kW. 3 x 26 (helft van aantal weken van het jaar) = 78 kW besparing per jaar.
Beste Johan,
Bij een snelle berekening met de door jou gekozen condensator van 6,8 uF heeft deze een impedantie van 1/(2 x 50 x pi x C)= 468 ohm .
De impedantie van de motor plus condensator is dan de wortel uit de som van de kwadraten van 620 ohm en 468 ohm, oftewel 777 ohm en de stroom is dan 230/777 = 0,296 Amp.
De spanning over je pomp zou dan uit moeten komen op 184 Volt.
Het vermogen van de pomp is I*I*R = 0,296*0,296*620 = 54 Watt.
Jouw besparing zou dan uitkomen op 41 Watt.
Ik gebruik als condensator 5,5 uF en kom dan uit op 45 Watt met een besparing van 50 W.
Ik denk dat je met je nieuwe verbruik van 70% wel ongeveer op je berekende besparing van 78 kWh zal uitkomen.
@ Sander,
De condensator moet je plaatsen tussen de fase en de pomp.
Vanuit het klembord rechtsonder gaat er een draad naar de pomp. Deze draad moet je losmaken en de condensator plaatsen tussen de klem en de losgemaakte draad.
Ik heb overal thermostaatkranen op de radiatoren; de pomp kan zijn water niet kwijt als die kranen zich alle sluiten, met name in voor- en najaar. Dat geeft een naar gejank in het systeem, vooral ´s nachts erg hinderlijk, en niet goed voor de pomp en de ketel (Viesmann/olie) lijkt me. Een by-pass monteren zou dit probleem oplossen, begrijp ik, maar dan stroomt het water in de buizen continu, ook als geen warmte wordt gevraagd. Dat is weggegooide energie…. Mij lijkt de oplossing een anders aangestuurde pomp die, zo gauw het water zich niet laat pompen, zijn activiteit tijdelijk staakt, tot er ergens weer een thermostaatkraan opengaat. Zie ik dat goed? Wie kan mij adviseren over het type pomp of nieuwe electronische aansturing van de bestaande pomp?
@ Ed,
Als je nachtverlaging toepast, zou de CV-ketel ’s nachts niet of nauwelijks aanslaan. Ik neem tenminste aan dat de thermostaat zich in de kamer bevindt. In dat geval moet je in de kamer geen thermostaatkranen gebruiken. Want de temperatuur wordt in de kamer immers geregeld door de thermostaat. Dan kun je in de kamer de thermostaatkranen helemaal open zetten en is er voldoende doorstroming van het water mogelijk. Je hebt dan geen bypass nodig.
Verder bestaan er modulerende pompen, waarbij het pompvermogen afhankelijk is van de pompdruk. Ik weet niet of dat een oplossing is.
Ik ben de afgelopen periode bezig geweest met de ontwikkeling van een solar centrale verwarming (welke echter ook voor koeling in de zomer kan worden gebruikt, ook via vloerverwarming en radiatoren). Om het doel te bereiken dat de zon de belangrijkste factor is, is een forse zonnecollectorcapaciteit nodig (typ. 30 m2 = 17 meter x 1m80. Bij thermisch-energetisch goed ontworpen huizen met een warmtebehoefte van 15 kWh/m2/jaar is 100% solar zeker bereikbaar. In de praktijk nieuwbouw…
Binnen ons systeem wordt een van de warmtewisselaars tussen de retourleiding en de ingang van de ketel geschakeld. Als de opwarming van het retourwater voldoende is hoeft de ketel niet te worden ingeschakeld.
Voor een optimaal rendement zouden we graag de snelheid van de CV pomp willen regelen om zodoende de gewenste output temperatuur (= input naar de ketel) te kunnen beinvloeden. In mijn optiek is de gewenste temperatuur primair afhankelijk van de buitentemperatuur (weet wel: ook van de windsnelheid en zonneintensiteit – kunnen we theoretisch meepakken maar gaat dit niet te ver?). Doordat we continue de ingangs- en retourtemperatuur meten, kunnen we de gunstigste pompsnelheid in combinatie met de gunstigste outputtemperatuur van de warmtewisselaar bepalen. Het algorithme bepaalt dam wat de optimale pompsnelheid is waarbij het comfort niet wordt geschaad (te lage retourtemperatuur indiceert onvoldoende verwarming) maar de solar penetratie maximaal is. De pompsnelheid electronisch regelen is overigens geen probleem. Beetje lange inleiding maar het is dan ook geen simplistisch systeem.
Mijn vragen aan jullie zijn:
1. Wat vinden jullie van deze benadering om de solar komponent te maximaliseren?
2. Is het mogelijk bij elk merk de vaste thermostaat te vervangen door een electronisch aanstuurbare (zoals gebruikt bij een weersafhankelijke regeling)
3. Wat vinden jullie ervan om in de zomer de solaire capaciteit te gebruiken om te koelen via de bestaande infrastructuur (vloerverwarming, radiatoren, watergebaseerde air handlers – is niet kostbaar)
“Wij” zijn een startup bestaande uit ontwikkelaars in verschillende disciplines verspreid over de wereld, ook wel bekend als de “best in class” benadering. We missen echter wel praktische installatieervaring, daarom is jullie input zeer gewenst!
Het concept wordt uitgelegd bij deze link: http://www.youtube.com/watch?v=wJQ38w7_1Fk&feature=youtube_gdata
@ James,
Je idee om zonnewarmte te gebruiken voor woningverwarming lijkt me het uitwerken waard. In combinatie met vloerverwarming moet dat zeker haalbaar zijn, zij het dat je aardig wat dakoppervlak nodig hebt om voldoende energie te vergaren.
Ik betwijfel overigens of het plaatsen van commentaar op deze plek (bij een artikel over beperking van de capaciteit van een cv-pomp) zinvol is.
Wellicht kun je je ideeën kwijt in een apart artikel op deze website, waarbij je het probleem wat genuanceerder kunt toelichten. Er zijn veel pioniers op het gebied van energie die de artikelen lezen en erop zullen reageren.
@James,
Zou je even contact willen opnemen over het plaatsen van je idee als artikel. Ik heb je vorig opgegeven email gebruikt maar deze werkt niet.
Ik heb een Vaillant HR Solide geplaats in 2007. Vorig jaar heb ik vloerverwarming laten aanleggen. Ook al staat de verwarming uit, draait de vloerpomp gewoon door. Zonde van het elektriciteitsverbruik en lawaai.
Ik was voornemens om een pompschakelaar aan te schaffen. Echter ik heb hier gelezen dat het ook mogelijk is om de pomp van de vloer aan te sluiten op de ketel, zodat als de ketelpomp schakelt de vloerpomp het ook doet. En andersom.
Vraag1: Kan ik de vloerpomp aansluiten op mijn HR Solide ketel?
Vraag2: Is het effect dan hetzelfde als met het gebruik van een pompschakelaar??
Goed artikel, ben er gekomen omdat ik precies dezelfde ketel heb en ook last van suizen in me leidingen.
Heb de condensatoren besteld en hoop dat net als bij jou ook het suizen in de leidingen stopt, tevens is het natuurlijk ook goed voor me elektriciteitsrekening.
Bedankt voor het delen van de info!